1. Если Вы видите это сообщение, значит, вы ещё не зарегистрировались на нашем форуме.

    Зарегистрируйтесь, если вы хотите принять участие в обсуждениях. Перед регистрацией примите к сведению:
    1. Не регистрируйтесь с никами типа asdfdadhgd, 354621 и тому подобными, не несущими смысловой нагрузки (ник должен быть читаемым!): такие пользователи будут сразу заблокированы!
    2. Не регистрируйте больше одной учётной записи. Если у вас возникли проблемы при регистрации, то вы можете воспользоваться формой обратной связи внизу страницы.
    3. Регистрируйтесь с реально существующими E-mail адресами, иначе вы не сможете завершить регистрацию.
    4. Обязательно ознакомьтесь с правилами поведения на нашем форуме, чтобы избежать дальнейших конфликтов и непонимания.
    С уважением, администрация форума Old-Games.RU
    Скрыть объявление
  2. Пожалуйста, внимательно прочитайте правила раздела.

Hard Технология замены старых конденсаторов

Тема в разделе "Hard & Soft", создана пользователем Kristobal Hozevich Hunta, 28 авг 2018.

  1. Kristobal Hozevich Hunta Реликтовый гоминид

    Kristobal Hozevich Hunta

    Регистрация:
    24 апр 2006
    Сообщения:
    817
    Есть такая проблема.

    Думаю о самостоятельной замене, возможно, на твердотельные.

    Паяльником пользовался только для грубой работы.

    Интересует, как читать номиналы, как подбирать аналоги, что учитывать, какие допуски возможны, техника пайки.

    Поделитесь, пжл.

    P_20180828_190246.jpg
     
    ITF7 и Revolter нравится это.
  2.  
  3. Knd

    Knd

    Регистрация:
    18 май 2010
    Сообщения:
    405
    Емкость и вольтаж всегда указаны. Можно ставить с чуть бОльшими значениями, чем у номинальных.
    Когда выпаиваешь - главное не перегреть, чтобы дорожки не отвалились. Температура: 300-350. Чтобы побыстрее вытащить, пользуюсь чем-нибудь неметаллическим как рычагом - вставить между материнкой и кондёром. По быстрому прогреваешь поочередно обе ножки. Отверстия под новые кондёры делаю иглой, одновременно нагревая место для "дырки". При отпайке лучше пользоваться флюсом, на крайний случай - канифолью. При запайке новых - уже обязательно.
    Советы от НЕпрофессионала:) Но ни одной матери (и нематери тоже) пока не убил.
     
    Последнее редактирование: 28 авг 2018
    ITF7 и Kristobal Hozevich Hunta нравится это.
  4. legule

    legule

    Регистрация:
    14 ноя 2006
    Сообщения:
    379
    Напряжение не ниже номинала. Емкость твердотельных можно в два раза меньшую - преобразователь питания высокочастотный, реальная емкость старых конденсаторов никакущая. Старые платы на свинцовом припое, температура выпайки 180-210 градусов НЕБОЛЕЕ.
     
    ITF7 и Kristobal Hozevich Hunta нравится это.
  5. Kristobal Hozevich Hunta Реликтовый гоминид

    Kristobal Hozevich Hunta

    Регистрация:
    24 апр 2006
    Сообщения:
    817
    Ага, вижу, полярность учитывать обязательно (минус д.б. отмечен на плате).

    Также д.б ёмкость, вольтах и допуски. Но вот на своём фото вижу только ёмкость.

    И с размерами неясно.

    P.S. А, не, 6.3 вольта вроде. Т.е грубо говоря, подойдёт 1000 МКФ, 7в обычный, и 500 МКФ 6.3в - твёрдый?

    А что за допуски? Нет допусков.

    А эту грибницу из шести штук нельзя заменить одним суммарного номинала?
     
    Последнее редактирование: 28 авг 2018
  6. Knd

    Knd

    Регистрация:
    18 май 2010
    Сообщения:
    405
    Замахаешься прогревать. А если ещё и место неудобное..
     
  7. Kristobal Hozevich Hunta Реликтовый гоминид

    Kristobal Hozevich Hunta

    Регистрация:
    24 апр 2006
    Сообщения:
    817
    1000мкф 6.3в

    Ух ты, разница с обычными в 10-12 раз.

    Какие-то ещё волшебные танталовые...
     
  8. legule

    legule

    Регистрация:
    14 ноя 2006
    Сообщения:
    379
    300 градусов для ряда старых электролитов это бомба. Да и текстолит вспучить или деградировать может. Если только при нижнем подогреве и слабом потоке воздуха фена. Паяльник или ИК станция должны быть установлены на меньшую температуру.
    Может и можно, но он будет занимать кучу места и стоить как десяток.

    Какие влезут. Иногда возможен трюк - один конденсатор на одной стороне платы, а мешающий ему с другой.
     
    ITF7 и Kristobal Hozevich Hunta нравится это.
  9. Колючий

    Колючий

    Регистрация:
    6 май 2008
    Сообщения:
    3.632
    У тех припоев температуры обычно 190-210 градусов. Если у него не нормальная паяльная станция, то низкой температурой жала он с большей вероятностью выдернет ногу вместе с метализацией. Уж лучше иметь более горячий паяльник, что даст запас тепла и позволит не залипнуть с длительным нагревом, если там большой земляной полигон, например. Потому ставим от 260-280, если температура действительно регулируется (или берём ЭПСН-60, а не ЭПСН-40, и уж тем более ЭПСН-20).
    --- добавлено 28 авг 2018, предыдущее сообщение размещено: 28 авг 2018 ---
    Минус смотри ДО выпайки. Потому как иногда производители отмечают на плате плюс (особенно часто - асус).
    --- добавлено 28 авг 2018 ---
    Ничего с ними не будет ни при выпайке ни при запайке. Наоборот, за счёт более быстрой работы плата и метализация пострадают меньше, чем при длительном прогреве на грани плавления припоя. Про деградацию текстолита - это не гетинакс, тут надо ОЧЕНЬ сильно постараться.


    ЗЫ. Вообще, советую взять пару дохлых плат и потренироваться предварительно на кошках. Сложного ничего нет, важно набить руку и пару раз чего-нибудь таки испортить, чтобы уже знать, как делать нельзя. :)
     
    ITF7, Kristobal Hozevich Hunta и Goblinit нравится это.
  10. legule

    legule

    Регистрация:
    14 ноя 2006
    Сообщения:
    379
    Если ты не сталкивался с закипающими электролитами (например на ряде плат абит) это не значит что их не существует. Старый текстолит теряет антипирены и сами смолы деградируют, опять таки возможны сюрпризы. На ноутбучных платах быстрый нагрев ведет плату.
     
    ITF7 нравится это.
  11. Колючий

    Колючий

    Регистрация:
    6 май 2008
    Сообщения:
    3.632
    Это не ноутбучная плата. Потому давай не будем про разный изврат. Если долго прогревать на малой температуре, то в конечном итоге ты разогреешь конденсатор сильнее и он с большей вероятностью хлопнет. Так же будет прогрета и растянута большая площадь, что увеличит вероятность изгиба и расслоения. С этим я сталкивался именно со слабым паяльником, или на малых температурах, попадая на большой полигон земли/питания. Так же на малых температурах будут проблемы с холодной пайкой при запаивании, потому как нужно быстро прогреть ногу и площадку. Нога прогревается, а площадка не успевает - получаем характерный катышек вместо смоченной площадки. Если греть долго, пока получим нормальное соединение - как раз и огребём перегрев новых кондёров. Потому выставляем температуру повыше (350 для запаивания все же много, согласен, я за 260-280) и делаем всё быстро.
     
    ITF7 нравится это.
  12. legule

    legule

    Регистрация:
    14 ноя 2006
    Сообщения:
    379
    Попробую угадать - паяльник с тонким стальным или в лучшем случае латунным жалом и низкая теплоёмкость,теплопроводность оного. При выпайке старый конденсатор лучше не перегревать. Новые , да до 280 спокойно впаивать.
     
  13. Колючий

    Колючий

    Регистрация:
    6 май 2008
    Сообщения:
    3.632
    При выпайке по твоему варианту он и перегреет старые конденсаторы и металлизацию имеет шанс выдрать. Про паяльник - у меня несколько разных, начиная с паяльной станции вменяемой, заканчивая ЭПСН-40 советским. Ты лучше угадай, каким паяльником паять топиккастер будет. :)
     
  14. legule

    legule

    Регистрация:
    14 ноя 2006
    Сообщения:
    379
    Всегда можно снизить температуру с помощью сплава Розе.
     
    Kristobal Hozevich Hunta нравится это.
  15. Колючий

    Колючий

    Регистрация:
    6 май 2008
    Сообщения:
    3.632
    Он там справится и без розы, если не будет страдать фигнёй. Ну не для этого случая точное соблюдение температурного профиля процесса пайки. Это простейший рекап.
    --- добавлено 28 авг 2018, предыдущее сообщение размещено: 28 авг 2018 ---
    ЗЫ. Лучше всего если он потренируется на трупике. Чтобы сразу сделать красиво и неотличимо от заводской пайки. :)
     
    Kristobal Hozevich Hunta нравится это.
  16. Goblinit

    Goblinit

    Регистрация:
    18 мар 2011
    Сообщения:
    4.001
    Да, паять им тоже можно. Правда, не так весело... А ещё, если заточить его об асфальт, можно будет и смд ковырять. И для грубой работы тоже может пригодиться :crazy:
     
    nop и Kristobal Hozevich Hunta нравится это.
  17. Колючий

    Колючий

    Регистрация:
    6 май 2008
    Сообщения:
    3.632
    smd никто не мешает и ЭПСНом качественно паять...
     
  18. kl-13 Будущий Император всея Земли

    kl-13

    Legacy

    Регистрация:
    2 янв 2006
    Сообщения:
    4.028
    Ох и понаписали тут... Во первых реально лучше попробовать на трупе если навыков пайки нет. Просто выпаивать и запаивать одни и те-же кондёры. Температура дело вообще индивидуальное, сильно зависит от оборудования (а так-же набитости руки, и предпочтения в способе пайки), с обычном паяльником без развязки от сети, и неизвестным скачущим напряжением в розетке, вообще не угадаешь, может быть как перегрев так и недогрев, а ещё может быть фаза на жале которая отправит плату в мир иной. У меня китайская паяльная станция на жалах Hakko t12, которая поддерживает температуру не за счёт теплоёмкости жал, а за счёт подаваемой мощности, паяю на 320 градусах, эту температуру станция набирает секунд за 5-10. Всем доволен. Кстати не критически отвалы дорог на удивления ловил в блоках питания FSP, уж очень они там нежные, особенно когда ноги в больших массивах припоя объединённые, в итоге ремонтирую их только с олово отсосом совмещённым с паялом.

    Температура обычного паяльника должна быть около 280 градусов, что для всего более чем хватает, за исключением некоторой ядрёной бессвинцовки. Новые и китайские паяльники сделаны очень криво и дёшево, посему почти все с перегревом жала, и быстрым окислением оного. Паяльника в 25-40ватт обычно за глаза для перепайки кондёров, что-то более мощное быстрее дороги отогреет от платы. Особливо вот таким "качественным" паялом...
    UBbe2R5bzGo.jpg

    В целом лучше именно паяльник через трансформатор, или купить что-то современное с регулировкой, правда работать с дешёвыми необгораемыми жалами китайских паял крайне тяжело, очень часто они отлиты непонятно из чего и с кучей нарушений в плане размеров. На Али есть медные жала под большинство станций (пытались мы друг жала купить к его китайскому паялу, в итоге все даже заявленные для данной модели чуть короче, в итоге упираются не в кожух как положено , а висят на керамическом/нихромовом внутри греющем элементе).

    По поводу номиналов и типа, лучше всегда паять то что и стояло, как по типу так и по параметрам ёмкости/напряжения/температуры (бывают редкие исключения, где номинал явно занижен в целях экономии, либо вцепи 1-2 таких кондёра и повышения номинала не скажется на работе цепи, особенно в момент запуска), увеличивать номинал во всех видах цепей подряд нельзя (поправка больший вольтаж можно, если размеры и остальное подходит). Благо в Китае сейчас можно купить любой номинал и размер. Главный вопрос в качестве конденсаторов и массе подделок под оные, крайне рекомендую тестер gm328, или более простую жёлтенькую версию, крайне экономит нервы и время (по крайне мере палёные конденсаторы 3300 китайские на раз раскрывает, показывая что это 2200 в реале). Самые крутые фирмы это Sanyo и Succon, Panasonic, Epcos но их и палят больше всего, Samwa бывают неплохие, чаще всего в продаже из нормальных зелёные Jamicon (чёрно синие совсем убогие, в те же бп их ставить нельзя, или крайне не рекомендуется), Теапо и всякие CapXon мусор которые пухнут от лежания даже. Так-же есть Nippon Chemi-Con но купить их не палёные нужной серии крайне сложно.

    Да по поводу размера, если конденсаторы не палёные, и одного типа, и оба лоу ESR или нет, то размер у них может быть разный, просто современные технологии позволяют выпускать конденсаторы одних и те-же номиналов но разного размера и формы, это нормально. Плюс на платах не так часто встречаются нестандартные заказные размеры (чаще всего у Интела и Асус).

    Выпаивать твердотельные в разы сложней, так как конденсатор служит хорошим теплоотводом, плюс они более "ломкие", давечи выпаивал с трупа гигабуйта два твердотельных 100 на 16, не успел даже силу применить как два кондёра снялись с ног, впервые с таким столкнулся, большие обычно не такие хрупкие, благо их там много было, и следующие снялись без проблем.

    По поводу как выпаивать и паять уже написали, если оборудование нормальное, то наносим капельку флюса на обе ноги (я использую спиртоканифоль от коннектора, можно использовать ЛТИ 120 (только он разных бывает для закрытых и проветриваемых помещений), главное никакой кислоты паяльной, после чего хорошо залуженным жалом поочерёдно греем выводы конденсатора, попутно пошатываем его рукой с обратной стороны платы, влево вправо (никаких лопаток и вырываний, можно металлизацию отверстий повредить), для более быстрой передачи тепла можно на кончик жала взять припоя, и как бы греть жалом через капельку каждый вывод обычно это ускоряет и упрощает процесс. Отверстия можно так-же чистить иголкой прогревая его паяльником (ещё есть метод выпаивания с иголкой от шприца, и олово отсосы), после чего вставляем новый, запаиваем обрезаем кусачками лишнюю длину выводов, после чего для красоты пайки можно нанести капельки флюса на запаянные ноги и прогреть быстро ещё раз (либо сразу паять с флюсом, но тогда он может затечь под кондёр что не критично но и не эстетично). Да действительно главное не путать полярность, в идеале посмотреть по остальным кондёрам рядом как у них полоска запаяно относительно обозначения платы (так как редко бывают фирменные обратные значения относительно привычного). на кондёрах полоса это минус. Да жало пяльника если перегревается надо чистить от оксидов, да и в целом полезно, можно использовать ватку со спиртом, целюлозную губку смоченную дистиллированной водой, либо медицинским глицерином (осторожно его пары то-же НЕ полезны). Губку можно и не специальную, такие бывают двойные для мойки посуды, а лучше косметический спондж, у нас в фикс прайсе три кругляша дешевле 100р, с учётом вечности губки при правильном использовании хватит надолго.
    8281499-round-natural-facial-cosmetics-sponge-isolated-on-white[1].jpg

    В целом буду вопросы могу ответить в ЛС или ВК (тут получилось немного сумбурно, меня всё время отвлекали в момент набора текста), заодно могу помочь выбрать паяльник или паяльную станцию. Бывают крайне хорошие советские модели типа Термит или Колибри (правда вторую достать сложновато). И да сплав розе не всегда одинаково полезен ) (сплав вуда лучше вообще не использовать ибо токсичен).

    Да вот пример моей старой работы по замене кондёров обычным паялом на 25w российского производства (новые конденсаторы выше старых, номинал 1 в 1), и пример того где можно поставить большую ёмкость не во вред.
    Xej6BNRfz1Q.jpg cHRXnc7yPKc.jpg iUo52JOK7zs.jpg 1PTtibCwU30.jpg 2n3uCtUTeFQ.jpg и lccve8HQ2L0.jpg
     
    Последнее редактирование: 29 авг 2018
    ITF7, TheMadLynx и Kristobal Hozevich Hunta нравится это.
  19. Gamecollector

    Gamecollector

    Регистрация:
    23 сен 2016
    Сообщения:
    1.506
    Кстати, саму плату чем закрепляете? А то одной рукой держишь паяльник, второй - шатаешь конденсатор, а текстолит держать нечем...
     
    Goblinit нравится это.
  20. kl-13 Будущий Император всея Земли

    kl-13

    Legacy

    Регистрация:
    2 янв 2006
    Сообщения:
    4.028
    Ммм нога/ноги? Стол с не скользящей поверхностью в который можно упереть, можно положить плату на что мягкое с краю стола, а сверху то-же через что-то мягкое, что-то тяжёлое что не повредит плате. Шарнирные тиски с резиновыми губками, струбцины с мягкими губками и опять же стол/табуретка... Тут кому что удобно, я честно говоря до вашего вопроса сильно и не задумывался, у меня интуитивно всё получается (и способы по ситуации, размеру платы, и прочему), что за столом что на коленке, главное ведь найти безопасную точку опоры, ну и плюс у моей паялки очень мягкий и лёгкий провод в силиконовой изоляции, который не мешается и паяльник не выкручивается в руках.
     
    Последнее редактирование: 29 авг 2018
    Kristobal Hozevich Hunta нравится это.
  21. Kristobal Hozevich Hunta Реликтовый гоминид

    Kristobal Hozevich Hunta

    Регистрация:
    24 апр 2006
    Сообщения:
    817
    @kl-13, спасибо тебе большое.

    Буду перечитывать неоднократно :)


    Да, видел ролики про пайку smd феном. Красиво, но сложновато и оборудование.

    Имею паяльник мелкий, номинал не знаю, жало красноватого цвета, похоже на медь. Кусочек канифоли и оловянная спиралька.

    Да, наверное, поищу что-то неработающее для начала и кажется где-то макетка была.
     
    Последнее редактирование: 29 авг 2018
  1. На этом сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать содержимое, хранить Ваши предпочтения и держать Вас авторизованным в системе, если Вы зарегистрировались.
    Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление