Hard Технология замены старых конденсаторов

Есть такая проблема.

Думаю о самостоятельной замене, возможно, на твердотельные.

Паяльником пользовался только для грубой работы.

Интересует, как читать номиналы, как подбирать аналоги, что учитывать, какие допуски возможны, техника пайки.

Поделитесь, пжл.

 

Емкость и вольтаж всегда указаны. Можно ставить с чуть бОльшими значениями, чем у номинальных.
Когда выпаиваешь - главное не перегреть, чтобы дорожки не отвалились. Температура: 300-350. Чтобы побыстрее вытащить, пользуюсь чем-нибудь неметаллическим как рычагом - вставить между материнкой и кондёром. По быстрому прогреваешь поочередно обе ножки. Отверстия под новые кондёры делаю иглой, одновременно нагревая место для "дырки". При отпайке лучше пользоваться флюсом, на крайний случай - канифолью. При запайке новых - уже обязательно.
Советы от НЕпрофессионала Но ни одной матери (и нематери тоже) пока не убил.

 

Напряжение не ниже номинала. Емкость твердотельных можно в два раза меньшую - преобразователь питания высокочастотный, реальная емкость старых конденсаторов никакущая. Старые платы на свинцовом припое, температура выпайки 180-210 градусов НЕБОЛЕЕ.

 

Ага, вижу, полярность учитывать обязательно (минус д.б. отмечен на плате).

Также д.б ёмкость, вольтах и допуски. Но вот на своём фото вижу только ёмкость.

И с размерами неясно.

P.S. А, не, 6.3 вольта вроде. Т.е грубо говоря, подойдёт 1000 МКФ, 7в обычный, и 500 МКФ 6.3в - твёрдый?

А что за допуски? Нет допусков.

А эту грибницу из шести штук нельзя заменить одним суммарного номинала?

 

Замахаешься прогревать. А если ещё и место неудобное..

 

1000мкф 6.3в

Ух ты, разница с обычными в 10-12 раз.

Какие-то ещё волшебные танталовые...

 

300 градусов для ряда старых электролитов это бомба. Да и текстолит вспучить или деградировать может. Если только при нижнем подогреве и слабом потоке воздуха фена. Паяльник или ИК станция должны быть установлены на меньшую температуру.

Может и можно, но он будет занимать кучу места и стоить как десяток.

Какие влезут. Иногда возможен трюк - один конденсатор на одной стороне платы, а мешающий ему с другой.

 

У тех припоев температуры обычно 190-210 градусов. Если у него не нормальная паяльная станция, то низкой температурой жала он с большей вероятностью выдернет ногу вместе с метализацией. Уж лучше иметь более горячий паяльник, что даст запас тепла и позволит не залипнуть с длительным нагревом, если там большой земляной полигон, например. Потому ставим от 260-280, если температура действительно регулируется (или берём ЭПСН-60, а не ЭПСН-40, и уж тем более ЭПСН-20).

--- добавлено 28 авг 2018, предыдущее сообщение размещено: 28 авг 2018 ---

Минус смотри ДО выпайки. Потому как иногда производители отмечают на плате плюс (особенно часто - асус).

--- добавлено 28 авг 2018 ---

Ничего с ними не будет ни при выпайке ни при запайке. Наоборот, за счёт более быстрой работы плата и метализация пострадают меньше, чем при длительном прогреве на грани плавления припоя. Про деградацию текстолита - это не гетинакс, тут надо ОЧЕНЬ сильно постараться.


ЗЫ. Вообще, советую взять пару дохлых плат и потренироваться предварительно на кошках. Сложного ничего нет, важно набить руку и пару раз чего-нибудь таки испортить, чтобы уже знать, как делать нельзя.

 

Если ты не сталкивался с закипающими электролитами (например на ряде плат абит) это не значит что их не существует. Старый текстолит теряет антипирены и сами смолы деградируют, опять таки возможны сюрпризы. На ноутбучных платах быстрый нагрев ведет плату.

 

Это не ноутбучная плата. Потому давай не будем про разный изврат. Если долго прогревать на малой температуре, то в конечном итоге ты разогреешь конденсатор сильнее и он с большей вероятностью хлопнет. Так же будет прогрета и растянута большая площадь, что увеличит вероятность изгиба и расслоения. С этим я сталкивался именно со слабым паяльником, или на малых температурах, попадая на большой полигон земли/питания. Так же на малых температурах будут проблемы с холодной пайкой при запаивании, потому как нужно быстро прогреть ногу и площадку. Нога прогревается, а площадка не успевает - получаем характерный катышек вместо смоченной площадки. Если греть долго, пока получим нормальное соединение - как раз и огребём перегрев новых кондёров. Потому выставляем температуру повыше (350 для запаивания все же много, согласен, я за 260-280) и делаем всё быстро.

 

Попробую угадать - паяльник с тонким стальным или в лучшем случае латунным жалом и низкая теплоёмкость,теплопроводность оного. При выпайке старый конденсатор лучше не перегревать. Новые , да до 280 спокойно впаивать.

 

При выпайке по твоему варианту он и перегреет старые конденсаторы и металлизацию имеет шанс выдрать. Про паяльник - у меня несколько разных, начиная с паяльной станции вменяемой, заканчивая ЭПСН-40 советским. Ты лучше угадай, каким паяльником паять топиккастер будет.

 

Всегда можно снизить температуру с помощью сплава Розе.

 

Он там справится и без розы, если не будет страдать фигнёй. Ну не для этого случая точное соблюдение температурного профиля процесса пайки. Это простейший рекап.

--- добавлено 28 авг 2018, предыдущее сообщение размещено: 28 авг 2018 ---

ЗЫ. Лучше всего если он потренируется на трупике. Чтобы сразу сделать красиво и неотличимо от заводской пайки.

 

Да, паять им тоже можно. Правда, не так весело... А ещё, если заточить его об асфальт, можно будет и смд ковырять. И для грубой работы тоже может пригодиться

 

smd никто не мешает и ЭПСНом качественно паять...

 

Ох и понаписали тут... Во первых реально лучше попробовать на трупе если навыков пайки нет. Просто выпаивать и запаивать одни и те-же кондёры. Температура дело вообще индивидуальное, сильно зависит от оборудования (а так-же набитости руки, и предпочтения в способе пайки), с обычном паяльником без развязки от сети, и неизвестным скачущим напряжением в розетке, вообще не угадаешь, может быть как перегрев так и недогрев, а ещё может быть фаза на жале которая отправит плату в мир иной. У меня китайская паяльная станция на жалах Hakko t12, которая поддерживает температуру не за счёт теплоёмкости жал, а за счёт подаваемой мощности, паяю на 320 градусах, эту температуру станция набирает секунд за 5-10. Всем доволен. Кстати не критически отвалы дорог на удивления ловил в блоках питания FSP, уж очень они там нежные, особенно когда ноги в больших массивах припоя объединённые, в итоге ремонтирую их только с олово отсосом совмещённым с паялом.

Температура обычного паяльника должна быть около 280 градусов, что для всего более чем хватает, за исключением некоторой ядрёной бессвинцовки. Новые и китайские паяльники сделаны очень криво и дёшево, посему почти все с перегревом жала, и быстрым окислением оного. Паяльника в 25-40ватт обычно за глаза для перепайки кондёров, что-то более мощное быстрее дороги отогреет от платы. Особливо вот таким "качественным" паялом...


В целом лучше именно паяльник через трансформатор, или купить что-то современное с регулировкой, правда работать с дешёвыми необгораемыми жалами китайских паял крайне тяжело, очень часто они отлиты непонятно из чего и с кучей нарушений в плане размеров. На Али есть медные жала под большинство станций (пытались мы друг жала купить к его китайскому паялу, в итоге все даже заявленные для данной модели чуть короче, в итоге упираются не в кожух как положено , а висят на керамическом/нихромовом внутри греющем элементе).

По поводу номиналов и типа, лучше всегда паять то что и стояло, как по типу так и по параметрам ёмкости/напряжения/температуры (бывают редкие исключения, где номинал явно занижен в целях экономии, либо вцепи 1-2 таких кондёра и повышения номинала не скажется на работе цепи, особенно в момент запуска), увеличивать номинал во всех видах цепей подряд нельзя (поправка больший вольтаж можно, если размеры и остальное подходит). Благо в Китае сейчас можно купить любой номинал и размер. Главный вопрос в качестве конденсаторов и массе подделок под оные, крайне рекомендую тестер gm328, или более простую жёлтенькую версию, крайне экономит нервы и время (по крайне мере палёные конденсаторы 3300 китайские на раз раскрывает, показывая что это 2200 в реале). Самые крутые фирмы это Sanyo и Succon, Panasonic, Epcos но их и палят больше всего, Samwa бывают неплохие, чаще всего в продаже из нормальных зелёные Jamicon (чёрно синие совсем убогие, в те же бп их ставить нельзя, или крайне не рекомендуется), Теапо и всякие CapXon мусор которые пухнут от лежания даже. Так-же есть Nippon Chemi-Con но купить их не палёные нужной серии крайне сложно.

Да по поводу размера, если конденсаторы не палёные, и одного типа, и оба лоу ESR или нет, то размер у них может быть разный, просто современные технологии позволяют выпускать конденсаторы одних и те-же номиналов но разного размера и формы, это нормально. Плюс на платах не так часто встречаются нестандартные заказные размеры (чаще всего у Интела и Асус).

Выпаивать твердотельные в разы сложней, так как конденсатор служит хорошим теплоотводом, плюс они более "ломкие", давечи выпаивал с трупа гигабуйта два твердотельных 100 на 16, не успел даже силу применить как два кондёра снялись с ног, впервые с таким столкнулся, большие обычно не такие хрупкие, благо их там много было, и следующие снялись без проблем.

По поводу как выпаивать и паять уже написали, если оборудование нормальное, то наносим капельку флюса на обе ноги (я использую спиртоканифоль от коннектора, можно использовать ЛТИ 120 (только он разных бывает для закрытых и проветриваемых помещений), главное никакой кислоты паяльной, после чего хорошо залуженным жалом поочерёдно греем выводы конденсатора, попутно пошатываем его рукой с обратной стороны платы, влево вправо (никаких лопаток и вырываний, можно металлизацию отверстий повредить), для более быстрой передачи тепла можно на кончик жала взять припоя, и как бы греть жалом через капельку каждый вывод обычно это ускоряет и упрощает процесс. Отверстия можно так-же чистить иголкой прогревая его паяльником (ещё есть метод выпаивания с иголкой от шприца, и олово отсосы), после чего вставляем новый, запаиваем обрезаем кусачками лишнюю длину выводов, после чего для красоты пайки можно нанести капельки флюса на запаянные ноги и прогреть быстро ещё раз (либо сразу паять с флюсом, но тогда он может затечь под кондёр что не критично но и не эстетично). Да действительно главное не путать полярность, в идеале посмотреть по остальным кондёрам рядом как у них полоска запаяно относительно обозначения платы (так как редко бывают фирменные обратные значения относительно привычного). на кондёрах полоса это минус. Да жало пяльника если перегревается надо чистить от оксидов, да и в целом полезно, можно использовать ватку со спиртом, целюлозную губку смоченную дистиллированной водой, либо медицинским глицерином (осторожно его пары то-же НЕ полезны). Губку можно и не специальную, такие бывают двойные для мойки посуды, а лучше косметический спондж, у нас в фикс прайсе три кругляша дешевле 100р, с учётом вечности губки при правильном использовании хватит надолго.


В целом буду вопросы могу ответить в ЛС или ВК (тут получилось немного сумбурно, меня всё время отвлекали в момент набора текста), заодно могу помочь выбрать паяльник или паяльную станцию. Бывают крайне хорошие советские модели типа Термит или Колибри (правда вторую достать сложновато). И да сплав розе не всегда одинаково полезен ) (сплав вуда лучше вообще не использовать ибо токсичен).

Да вот пример моей старой работы по замене кондёров обычным паялом на 25w российского производства (новые конденсаторы выше старых, номинал 1 в 1), и пример того где можно поставить большую ёмкость не во вред.
и

 

Кстати, саму плату чем закрепляете? А то одной рукой держишь паяльник, второй - шатаешь конденсатор, а текстолит держать нечем...

 

Ммм нога/ноги? Стол с не скользящей поверхностью в который можно упереть, можно положить плату на что мягкое с краю стола, а сверху то-же через что-то мягкое, что-то тяжёлое что не повредит плате. Шарнирные тиски с резиновыми губками, струбцины с мягкими губками и опять же стол/табуретка... Тут кому что удобно, я честно говоря до вашего вопроса сильно и не задумывался, у меня интуитивно всё получается (и способы по ситуации, размеру платы, и прочему), что за столом что на коленке, главное ведь найти безопасную точку опоры, ну и плюс у моей паялки очень мягкий и лёгкий провод в силиконовой изоляции, который не мешается и паяльник не выкручивается в руках.

 

@kl-13, спасибо тебе большое.

Буду перечитывать неоднократно


Да, видел ролики про пайку smd феном. Красиво, но сложновато и оборудование.

Имею паяльник мелкий, номинал не знаю, жало красноватого цвета, похоже на медь. Кусочек канифоли и оловянная спиралька.

Да, наверное, поищу что-то неработающее для начала и кажется где-то макетка была.