Вопрос по блоку питания для оригинальной SMD2( Sega)

Есть Sega, фото платы внутри. Есть вот такой блок питания - https://www.ozon.ru/product/adapter...167646279/?reviewsVariantMode=2&tab=questions . Он запустить консоль для проверки? Не сгорит ли она? Сейчас пока не могу купить оригинальный блок, у него цена за 3к...

 

А зачем оригинальный? Возьми импульсный robiton, на озоне за 1к можно взять и не греется и почти вечный, в своё время его посоветовал бывалый консольщик имеющий кучу оных и всегда блоки этой марки использовал. С разными насадками, регулятором полярности. На "денде" насколько я знаю была редкая схема где минус "внутри" , в основном у всего остального минус снаружи и если если поставить с неправильной полярностью, то можно спалить (не пробовал, не могу сказать, только слышал ибо не электрик). Использую такой блок и для сеги и "нес" подходит идеально.

 

Такой блок питания подойдет только для Mega Drive 1, либо для клонов. Дело в том, что Sega изменила разъем питания на Mega Drive 2 и не только разъем, но и полярность. А на клонах в форм-факторе Mega Drive 2 почему-то оставили разъем и полярность как на первом Mega Drive.

Полярность на Mega Drive 1, большинстве клонов (хоть 1, хоть 2), а также Dendy - минус в центре, плюс снаружи. Полярность на Mega Drive 2, наоборот - плюс в центре, минус снаружи. Не уверен конечно, оригинальных Mega Drive 2 у меня не было, поэтому не уверен (так как не видел вживую), но по идее, сжечь оригинальный Mega Drive 2 блоком от клона не получится - другой разъем.

Тут должна быть дополнительная информация по вашему вопросу.

 

Для оригинального Мега Драйва 2 нужен либо оригинальный блок питания, либо как подсказал Antr00plasm - от Робитона. Пиратский не подойдёт. У меня тоже есть Мега Драйв 2, но европейка. И при покупке продавец сказал, что пиратский блок питания не подходит, потому что он слишком слабый. Но даже Робитон универсальный блок питания надо подключать правильно, как уже сказали, надо знать, иначе консоль сгорит. Проще наверное оригинальный блок питания взять, если не знаете, какую полярность выставить у Робитона.

 

Мне сказали что блоки от ps1-2 подходят без проблем. Тогда буду их искать и покупать. Так как огринал блоки сейчас от 2к...

 

Насколько я знаю отлично подойдет б.п от playstation 2 ,тут и правильня полярность и вольтаж и ампераж достаточный чтоб запитать даже вместес CD аддоном.
Ценники на оригинальные б.п PS2 1-1.2 тысячи руб.

 

Вот мой Мега драйв 2 вот его бп, на счет оригинальности не знаю, но тяжеленный. Долго им пользовался, прекрасно работает, потом перешёл на робитон, тоже прекрасно работает.

 

Сега вскрыта - полярность узнать не проблема - вызвонить по конденсаторам питания нулевую шину. Гадать не нужно.

Если сам разъём подходит, то перекинуть полярность в самом БП. Плёвое дело. Если неразборный корпус и нет скиллов по молотковой разборке и склейке назад, то можно посредине разрезать перепаять и заизолировать термоусадкой.

500 мА должно хватить. Напряжение 9 В стабилизируется внутри консоли "КРЕНкой" до 5 вольт, поэтому стабилизированные 9 В не нужны, родной адаптер был нестабилизированный. Подходящих адаптеров от всяких старинных телефнов, модемов и т.п. - 100500 куч. ИМХО вообще не проблема не то, что задёшево - бесплатно. Чуть доплатив за платку DC-DC пареобразователя не проблема приспособить любой болок питания на напряжение от 5 до 25 и более вольт. В этом случае лучше снизить напругу вольт до 7, т.к. DC-DC стабилизирует и "КРЕНке" внутри консоли будет полегче. Следующий уровень - подгонка импульсных БП под нужное напряжение перепайкой делителя в цепи обратной связи. Из БП 5-6 вольт легко вытягивается 7-9 вольт и больше, т.к. они рассчитаны на питание от 100 вольт (а многие реально и ниже) и ШИМ при наших 230 не захлебнётся. Выхлоп стабилизирован - можно уменьшить до 7 вольт, если консоль не против и на микросхемах ровные +5. А вот в сторону понижения диапазон пониже. Помнится из БП на 16 в от какого-то оборудования пытался сделать 12 В и не вышло, а вот 24 вольта сделал без проблем. Из типовых 12 В питальников от диодных лент делаю примерно на 12.9-13.1 В (в зависимости от падения на проводах) для питания накалов радиоламп

 

Табличка БП SegaMD2 -

Спойлер: таблица-png

-Link- случайный иностранный магазин блоков питания для ретроигрового оборудования с табличками, полярностью разъёмов, вольтами, амперами.

 

У меня, если какого-то блочка нет, а нужно временно включить, то просто подрубаю лабораторник. Есть мелкий на 3 А безвентиляторный. Он же и покажет какой ток берёт девайс, если потом покупаю или переделываю ему штатный БП. Можно обойтись в принципе и одним таким, а есть и меньше размером и подключай хоть какие консоли. Сейчас у китайцев приличные лабораторники есть всех видов и мастей и за разумные деньги. Очень удобно - рекомендуэ. У меня есть несколько до киловольта (высоковольтные уже не особо дёшево, особенно если аж на 3 ампера, как этот киловольтник, к слову настроить его можно и на 9 вольт и Сегу подключить). Сейчас налаживаю очередной ламповый усилок и подключено аж четыре лабораторника одновременно на разные напруги Анодка, смещение, накал и сервисные 12 В на автоматику и вентилятор (обороты регулируются сами по температуре). По итогу на 100% понимаешь, какой питальник нужно и нет потом этих траблов, что или мощности мало или ещё одно напряжение добавить, а в корпус не лезет. Подобные удобства сильно развращают

 

Ток меньше ампера, классика из Борисова, для пятиклассников, ТВК-110, мост, П214\КТ837, Д814А. Ребёнок справлялся, олдгеймер бегает ищет, где ж купить, дожили. Трансформатор можно дёрнуть из не совсем дешманских компьютерных колонок, корпус хоть из фанеры, хоть из оргстекла, оргстекло из мёртвого ЖК монитора.

 

Сейчас это уже не на каждой помойке валяется, школоте проще купить, а если покупать то дешевле купить готовый подходящий БП. А вот переделать импульсник от какой-нибудь фигни, вроде старого роутера или модема - "как два пальца об асфальт", о чём я выше и написал. Вот, к слову, не упомянул - два 5 вольтовых импульсных питальника последовательно без переделки дадут 10 вольт, которые Сегу устроят. Можно в корпус китайского адаптера платки запихнуть и будет почти аутентично

ЗЫ: ТВК-110 многовато напруги на вторичке, ТВК-70 получше. Стаб не нужен, т.к. в самой Сеге то же самое в виде КРЕНки. Если рукожопить для чего-то другого где стабилизация нужна, удобно юзать мелкие КРЕНки в корпусах ТО92 усиливая их проходными транзисторами той мощности, что нужно. Если транзистор нужен, скажем, npn мощный, а нема - Шиклаи в помощь. Но вообще железные трансы - позавчерашний день. ИИП рулят. Железо только в качестве выходных звуковых безальтернативно (к сожалению).