Hard Бэкплейт для socket 478

Хочу вкорячить "башню" в свой любимый максимальный P4. Понятно, что сама по себе она выгнет материнку. Чтобы это предотвратить, нашёл вот такую штуку - Рамка для кулера процессора s478 Но хватит ли этого? Ведь там бэкплейт - всего лишь кусок пластика. Что на этот счёт говорит коллективный опыт местных ретрогеймеров? Может есть ещё какие то решения или вообще что-то самодельное..

 

На каких-то брендовых мамках типа НР видел крестовины из металла.
Многие производители ставили сами бекплейты из пластика, например, у ECS был сквозной сокет на ножках и бекплейт, а у Асуса рамка на шпеньках без бекплейта и BGA сокет, который отваливался при изгибе платы кулером.

 

Просто раздумываю - пластикового бэкплейта хватит, или надо колхозить стальную пластину. Возможность есть, но есть ли смысл.

 

Сколько видел плат под Socket 478, нигде не видел каких-либо пластин сзади, что не есть хорошо. Есть EPoX, Gigabyte и еще какая-то - там нигде этого нет. Я в основном на всяких AMD такие видел.

Так что я считаю, что с такой пластмассовой пластиной будет однозначно лучше, чем без нее.

 

Мне попадались ECS первых поколений
ECS P4VXAD+ 1.0

и НР c металлической пластиной
ASUS P4B-LA (OEM)

 

У первой вроде позади тоже пластмаска?

--- добавлено 8 окт 2024, предыдущее сообщение размещено: 8 окт 2024 ---

Конечно пластмаска лучше её отсутствия. Но достаточно ли хорошо. Сумлеваюсь однако. В общем, буду колхозить. Как закончу - закину фоток.

 

Рекомендую толстый текстолит, около 5 мм. Фенольный с х/б основой, не стеклотекстолит. Жёстче стали, обрабатывать легко, изолятор. Можно за пару часов сделать всё просверлив заготовку и прорезав контуры даже зубом из обломка ножовочного полотна. Всякие крёпёжки для прижима полупроводников к радиаторам постоянно из текстолита делаю.

 

Я планировал взять углеродку 1мм и закалить. А в качестве изоляции - АБС-пластик 2мм. Потом подумал - зачем морочиться с закалкой, возможными деформациями, просто возьму углеродку 2-2,5мм. У неё точно проблем с жёсткостью не будет Но идея с текстолитом нравится больше. Вопрос - где бы его достать.

 

У меня, когда на Асусе P4P800-X из-за изгиба платы начал сокет отваливаться, я просто взял такой пластиковый бэкплейт с другой платы и подложил под него две полоски железа от корпуса, оклеив их лавсановой изолентой. Зажал все винтами через рамку. Это, в принципе, помогло плате дожить свой век, я еще какое-то время ей пользовался, потом там чипсет сгорел.

 

Будет. Можно найти закалёную. Резать бормашиной. Но, сверлить, как планируете? Наиболее доступный метод нахождения - старые цельностальные механические пилы: дисковые или от пилорам. Но я бы не стал. Может и хрупкой оказаться.

У нас в Вираже оффлайн продают любых толщин, не знаю, как в вашем городе, может тоже есть. Полно и по интернет-барахолкам, но в Вираже банально проще. Они, высылают для не местных. Купить текстолит т. 5мм 1000х1000мм = 7,25кг по выгодной цене - Интернет-магазин "Вираж" Обычно там есть уже нарезанные кусочки (они специально режут), можно уточнить, какие в наличии.

 

Прижимная пружина "башни" погнёт 2мм углеродки? Позволю себе вежливо усомниться.
Планирую взять кусок углеродки, вырезать болгаркой, просверлить на станке, метчиком сделать резьбу, по необходимости подкалить

Благодарю за наводку

 

А, что гнёт многослойную плату из стеклотекстолита, на который припаян сокет и которая и без того весьма жёсткая, жестче не калёной "чернухи", не удивляет?

Чтобы калить нужно высокоуглеродистую сталь. Как хотите греть, в чём калить и как отпускать потом калёную деталь? Это сложнее, чем кажется для таких ажурных деталей. Легче простого нарваться на хрупкость потом. У меня есть печка для этого с многопрограммным ПИД-контроллером (можно всю программу обработки, например, отпуск-стабилизация зашить и потом не следить за каждой операцией, на ночь, например, можно оставить), да и то я бы вряд ли взялся за такую деталь и предпочёл её сделать иначе, о чём и написал. Не критикую - каждый сам себе кузнец, просто предупредил, и поделился опытом. Вольному - воля К слову в тестолите тоже можете резьбу резать - будет при такой толщине крепче стали 2 мм. Да и вообще текстолит прочнее, чем многие думают, те же шестерни или шкивы из него служат дольше, чем из малоуглеродистых не легированных сталей.

 

Не удивляет. Из контекста можно заподозрить, что имелась в виду именно т.н. высокоуглеродистая сталь, а так же то, что я имею представление о её свойствах и методах обработки Опять же позволю себе вежливо усомниться, что 2мм текстолит будет лучше выдерживать деформацию под воздействием прижимной пружины, чем 2мм пластина ст45. Особенно после закалки. Метод с текстолитом вполне норм. Но в конкретно моём случае - его ещё надо покупать, а сталюка и всё потребное - уже под рукой.

 

В догонку к методу с использованием пластикового беэкплейта с усилением пластинами, вырезанными из системника - ещё одна мысль пришла. Для неё нужна дохлая мамка, какую не жалко Счищаем с неё всё, вырезаем пару пластин нужного размера, сами пластины желательно скрепить - будет более жёсткая конструкция, чем две отдельных. Скрепить можно винтами, можно какой ни будь эпоксидкой. В полученной двойной пластине сверлим отверстия под винты, между пластиной и мамкой возможно надо будет что то подложить для изоляции и чтобы прижим происходил непосредственно на материнку, а не через какие то компоненты, какие будут позади торчать.

 

Можете взять пластиковый бекплейт или прямоугольный кусок любого текстолита или резины, усилить его снаружи такой же железякой 2-3мм толщиной, или хотя бы двумя полосами с отверстиями под винты. В металле можно и резьбу нарезать, можно гайками зажать.

 

@Iendo,
Вспомнил тут, что у моего любимого видео-блогера ретромана OLD ROBOT на его канале как раз первой видео было 1 в 1 по вашему вопросу.
Простенький, но эффективный колхозинг.
Надеюсь еще откроется, если нет скачайте видос чем нибудь типа Save4K/Savefromnet
На рутубе у него есть дублирующий канал, но этого видео нет....

 

Рука-лицо. То же самое делается очень просто, элегантно и без колхоза.
Берется рамка от асроковской матери 754/939, они имели универсальную рамку с отверстиями под 478/754/939 и зубцами/ушками под оба типа кулеров. И... и все!
Ну можно еще упомянутый пластиковый бекплейт добавить для надежности, поскольку эти рамки обычно шли без бекплейта, на пластиковых шпеньках.
Единственное препятствие - на некоторых 478 платах вокруг сокета может быть близко к сокету ряд конденсаторов, который мешает защелкнуть крепление АМДшного кулера.

 

Можно вообще полностью из эпоксидки сделать или вырезать и склеить в три слоя из любых ненужных распаянных плат. Просто это дольше. Небольшой совет из опыта: печатные платы из стеклотекстолита отлично режутся новым грубым алмазным диском. Просто, как по-маслу.

 

а чего б не открыться... методики все известны.
По видео: вступительный ролик зашёл. Антуражно. На счёт содержания.. У меня вопрос - как не угробить материнку прижимками башенных радиаторов. У него про то, как поставить башню, у которой нет штатной держалки под конкретный соккет. Если отжать воду, от всего ролика останется одна фраза: используй стяжки. Как по мне, это абсолютно неприемлемо. Однажды стяжка может лопнуть. Плюс перфекционист во мне бъётся в корчах.

--- добавлено 6 ноя 2024, предыдущее сообщение размещено: 6 ноя 2024 ---

Да, что то примерно в этом духе я высказывал выше. А может только подумал

--- добавлено 6 ноя 2024 ---

В общем, вот. Взял кусок углеродки (ст35 или 45) 1мм. Приложил пластиковый бэкплейт, обвёл, вырезал, просверлил, закалил, отпустил. Далее, талантливо отп***ил молотком, чтобы скомпенсировать возникшие деформации. Закрепил вместе с пластиковым бэкплейтом на удлинённые винтики. Лишнее отбалгарил. Примерно так должен выглядеть нормальный колхоз кмк.

 

Лишь бы винтики не плотно в отверстиях сидели, чтобы могло дышать при нагреве/остывании.