FAQ в помощь строителю "ретрокомпьютера"

Да все крупные электролиты. У вас на плате оригинальные стоят? А то на моей, судя по крышкам, уже не родные, у меня есть подозрение, что туда паяли, что попало под руку.

Они все так поддерживают, 512МБ на слот (я говорю о топовых виашках с ISA). Которые умеют в регистровую, как SL-75KAV, работают и с гиговыми планками. Вообще, там в статье на оверклокерсах, посвященной этой плате, есть фото регистровой двухгиговой планки sdram.
Плата туфтовая и бюджетная, достаточно просто сравнить ее питальник с питальником EP-8KTA3 PRO или AB-KT7A-RAID
Не понимает официально торобреды, требует хардварной модификации.
EP-8KTA3 и SL-75KAV куда более приятные платы на КТ133А

 

Если не требуется ISA, DDMA и AGP 1.0, то для S462 есть смысл взять какую-нибудь топовую плату на nForce2.

--- добавлено 3 окт 2023, предыдущее сообщение размещено: 3 окт 2023 ---

Не знаю, оригинальные или нет. К сожалению, как не крутился, номинал так и не увидел - надо процессорный кулер снимать. Может завтра при лучшем освещении удастся разглядеть.

 

я сравнил фоточки с ретровеба и вашей платы

Jetway J-663AS Ultra
https://www.old-games.ru/forum/attachments/upload_2022-11-18_8-48-30-png.274419/

по крышкам вроде похоже
от моей отличаются, хотя у меня та же ревизия, и на ножках есть следы пайки и флюса
там родные, походу, зеленые
слева от сокета 8 штук одинаковых 2200, они у меня в порядке
слева от севера у меня заменен 2200 на другой, тоже 2200
справа от сокета сверху вниз у меня 1000 родной, потом паянный зеленый 1200, потом паянный такой же, потом паянный 1500 черный, потом пара 1000 и еще ниже слотов памяти вздувшийся такой же.
Я купил недавно по десятку 2200 и 1500, рекапил ретро-ноут, наверное, надо перепаять все меняные с контролем емкости/ESR

 

Меняйте на что-то около 1000мкф 6 вольт - не ошибётесь.

 

Система с материнкой на Acorp 5ALI61 время от времени не стартует. Как правило, после простоев компьютера, когда он обесточен (сетевой фильтр отключен). После нестарта выключаю системник (нажимаю и удерживаю кнопку питания), включаю снова - успех. Что может быть виновато с наибольшей долей вероятности? Попробовать другой БП?

 

А может кнопка питания барахлит? У меня тоже такое на 1155, правда. Иногда джва раза приходится нажимать.
А может действительно БП? Вот хз как его проверить кроме как визуально.)

 

На подсохшие электролиты похоже. На матери или в БП - зависит от того, что старше и где качество самих кондёров хуже.

 

@Dar_Morar, кнопка всегда запускает блок питания, а материнка стартует не всегда. @TheMadLynx, скорее всего, материнка старше (блок питания FSP ATX-300PNF), но попробую начать с разборки БП. На материнке поищу дутики (на момент установки в корпус выглядели прилично).

 

А какое напряжение по +5VSB в режиме ожидания?

 

Надо глянуть. Оно же в биосе отображается?

 

Просто мультиметром на блоке воткнутом в сеть, но не подключенным к компу. У меня на таком бп к 6 вольтам улетело из-за высыхания кондера в дежурке и проблемы - старт раз из 3-4 попыток.

 

Обычно, если проблемы с емкостями в БП, т.е. при подаче питания он включается не с первой попытки, он включается сразу, если постоит некоторое время просто подключенный к сети.

 

К счастью, проблема была в БП. Установил другой - тяжеленный Delta Electronics на 400 Вт - уже два дня система стартует без нареканий. Проблемный БП вскрыл - на первый взгляд, всё в норме, дутых кондёров нет. Вполне добротный по виду и весу Powerman, шёл в комплекте с корпусом Inwin конца 1990-х - начала 2000-х годов. Отдам его в ремонт, а то нормальные БП с 80 мм кулером сейчас на дороге не валяются.

 

Большие банки на входе бывает, что выдувает вниз и сверху они выглядят нормально.

 

Перепаял мне брат этот пухляк и всех его внешне здоровых собратьев с тем же номиналом. Сказал, емкость там еще какая-то была, но ESR был совсем уже каким-то неприличным.
Что самое интересное, поведение платы это не изменило, при включении С1>FE и писк из спикера, как при отсутствии памяти. Протер спиртом обратную сторону платы в местах пайки конденсаторов на предмет дефектов, ничего не обнаружил. Промерил на слоте памяти питание, 3.27В показал тестер. Какие есть еще идеи?
Есть ли смысл попробовать биос прошить хотсвапом в другую флешку?

 

Поискать похожую тему на rom.by.Сравнить положение джамперов с оригиналом из инета.

 

Коллеги, какие из старых БП на 300-400 Вт считаются лучшими? А то один сдох, ищу замену. Назначение - для стареньких конфигураций уровня до P3 включительно с видеокартой не мощнее GF4 Ti 4200.

Требования - вентилятор 80 мм, наличие "старых" напряжений, по умолчанию тихий (добротная конструкция без экономии на радиаторах), относительная стабильность и надёжность - не хочется из-за БП угробить редкое и, возможно, дорогое железо.

Желательно, но не обязательно - чтобы кулер подключался через разъём (а не был припаян к плате БП) и чтобы плата БП была съёмной.

Один подобный БП у меня есть - Delta Electronics. Он весит килограмма полтора, кулер почти не слышно, при этом воздух на выходе из него еле тёплый. Но его сняли с какой-то рабочей станции, они почти не продавались отдельно и редко встречались. Думаю, проще найти что-то более массовое.

 

С джамперами нам вариантов немного, из самых главных переключающий шину 100/133, он снят (100)
На ромбае пишут про проблемы с памятью, питанием памяти, сокетом (контакт), северным мостом, сбитой smd мелочевке около моста, сокета и памяти, а также о порченом/неродном биосе.

@Yuriy_X, проще всего будет FSP какой-нибудь найти. Если непременно с белым проводом, можно старые чифтеки смотреть, где вилка чисто 20пин без "прицепа".

 

Да, из FSP наиболее вероятный претендент - ATX-***PAF (*** - 300, 350, 400 или 450 Вт), их полно в продаже. Немного отталкивает то, что у них может быть только два разъёма molex и ненужные мне sata. А переходники-разветвители, как известно, качества сигналу не добавляют.

 

На древних БП там сата от силы 1-2. Еще на FSP часто бывают коротковатые провода, если вам в большой корпус или с нестандартным расположением жестких дисков, то может не хватить. Если нужен ворох длинных проводов - то это чифтек или залман (это те же ОЕМ фортрон, дельта и сиртек). Мне куча лишних проводов в корпусе обычно нафиг не нужна, думай потом, куда их запихнуть.