Геймпад для PS3

@SanTix, у тебя там склад геймпадов или ремонтом подрабатываешь?

 

@Дарк Шнайдер, скорее первое, да и то с натяжкой (не более трёх десятков). Просто с 90-х накопился кой-какой опыт. Целыми днями геймпады не чиню, работа далека от ремонта, я руками на работе тяжелее чайника уже давно ничего не поднимал. Финансового смысла чинить мне нет уже давно (это зависит от доходов, бедным студентам, например, чинить ОЧЕНЬ выгодно, т.к. геймпады сейчас дорогие, а играют они больше, чем я), что делаю - «из любви к прекрасному». Чужим людям ничего не чиню по ряду причин ни за деньги, ни за так. Знакомым - случается. Но т.к. я ещё со школьных лет убеждён во мнении, что научение практически всегда идёт на пользу в отличии от прямой помощи (которая - не всегда, реже, чем чаще), то делиться опытом мне не только не жалко, но даже приятно

 

Ещё вот такую проблему заметил, последствия дрифта? Pressing L2 trigger also register pressing up - DualShock 4 CHU-ZCT2U

 

@Дарк Шнайдер, скорее всего да - триггеры со стиками не связаны. Или какой-то очень эпичный глюк с контактами гибкой платы, так теоретически может залипать вверх на Д-паде. Я такой глюк не ловил.

 

На всякий случай напомню, что Сони во времена ПС3 втихаря поставляла отдельные партии Дуалшоков 3 с датчиками Холла на борту (мне как раз повезло получить такой в комплекте, обнаружилось десятилетие спустя, когда высохла смазка и пришлось лезть смазывать стик). Ну то есть в какой-то момент крупную компанию интересовали эти технологии - но потом она наверное поняла, что геймпады с вечными недрифтующими стиками сильно ударят по общим продажам геймпадов, и также само втихаря снова перешла на классические дрифтящие потенциометры...

По теме - наверное лучше всего постараться раздобыть б\у-шный ДШ3 на датчиках Холла (правда чтоб это определить, придется его разобрать) и уже доводить до ума его прочие части, ведь главное получить недрифтующие стики.

 

@realavt, не втихаря, а практически все геймпады от фаток кроме самых первых ДШ3, которые из саксиасов допилили, были на Холлах. Но эти ранние на «больших» механизмах с резисторами, а не Холлами сейчас уже тот ещё раритет. На резисторах очень много поздних ДШ3 от слимок с «маленькими» механизмами стиков, как у ДШ4 - унификация. Определить можно без разбора по ревизии модели на наклейке сзади. Уже точно не помню, на что там смотреть, но я так купил себе три геймпада на Холлах и ни разу не обкосячился (и один новый на резисторах, но был в идеале и дёшево - не удержался и взял вместе с одним из более древних).

ЗЫ: Ещё бы кроме Холлов всё остальное было в этих ДШ3 сделано по-человечески.

 

Ну вот у меня как раз со слимкой в начале 2012 года с датчиками Холла геймпад шел. Там как раз модель слимки с уже уменьшенным тепловыделением (несколько лет назад проверял по номеру), в суперслимке попозже еще уменьшили.

 

@realavt, так геймпады же отдельно от консолей делали. Поэтому слимки шли и сначала с Холлами, а потом - без. Но, в любом случае, геймпадов с Холлами было несколько ревизий и они не такие уж и редкие. Что старые и состояние частенько похуже более новых, так тут уж ничего не поделаешь.

Номера имелись ввиду не на консоле, а на самом геймпаде. Но у хорошо б/у-шных они нередко затерты. Но сами наклейки тоже отличаются и можно, хоть и менее надёжно, на это ориентироваться.

К слову, на поздних ДШ3 тоже проблемы с «дрифтом» не так часты. Дело тут не только в Холлах. В 360 никаких Холлов, а ходят там стики долго, все облазят и дико люфтят, но без дрейфа. А износ пластика самого механизма и на «холловых» стиках имеется. Я выше писал в чём там косяки у Альпса.

 

Там просто мертвая зона огромная, в итоге у них точность никакущая по сравнению с соневскими.

Ну само собой, смазывать хотя бы раз в десятилетие придется - зато дрифта по определению быть не может.

 

Тут уж как повезёт, у меня десяток лет работал (может быть до сих пор, давно не расчехлял), а у брата почти сразу же правый стик дрифтовать начал.

 

@realavt, не заметил я там такой уж огромной МЗ у 360-го. Это если не про китайклоны разговор. Вот у Сайтеков, например, есть, а тут не наблюдаю.

У меня когда левый стик люфтил уже чуть не на 25% (в эмулях ставил МЗ побольше - для бродилок это не мешает), всё равно ничего не «постреливало» до перекрытия одной из осей, как любят делать ДШ4 и за что их «полоскают».

Ещё как возможем дрейф средней точки на Холлах при изношенном «в хлам» пластике. У меня один такой есть: дрейф 15, а то и все 20%, т.е. если ручку пошатать то средняя точка смещается и строго в центр не возвращается. Можно гонять её так по углам её «зоны дрейфа». Смазка тут не поможет, она не скомпенсирует износа возвратного механизма, а Холлы исправно передают его координаты, что оси не по центрам. С резисторами всё то же самое. Там есть ещё свой дрейф, но он редко бывает более нескольких процентов, даже если контакты бегунков плоские и работают с «перекладкой». Не в этом беда потенциометров, а в периодическом пропадании контакта с дорожкой. А вот это-то, как раз в 360-м и подавляется лучше, чем в ДШ4. И за это я критикую Соню - это же не первые геймпады со стиками из 90-х, в которых было простейшее железо, вроде первого Рамблпада, который при износе дрифтует так, что с этим уровнем современным геймпадам сложно сравниться. Но мы говорим сейчас о геймпадах поновее и кой-какие мозги там есть, а Сони даже банальные «антидрнбнзговые» кондёры не предусмотрела. От таких прострелов в сторону до конца оси не спасает никакая МЗ и в 360-м их нет. Вот я о чём.

 

Насколько я понимаю, это из-за упрощенной схемы считывания показаний с датчика - чтобы не было "прострелов", нужно считывать показатели с обеих сторон потециометра относительно центра, а в дуалшоках и вообще большинстве геймпадов считывается лишь одна сторона, так меньше головняка для разрабов. При полноценном же считывании с обеих сторон прострел очень легко отследить и в этот момент попросту отправлять старое значение, походу Майки так и делают. То есть "дрифт" как бы есть на уровне датчика - но игрок его не ощущает и проблем не испытывает, ибо это всё фиксится на лету. Насчет повышенной мертвой зоны слышал неоднократно в инете, сам не тестировал, ибо сижу на дуалшоках.

Ну так смазывать же механизм надо, ясно что при настолько халатном отношении что угодно в пыль рассыпется...

Так сам возвратный механизм и нужно смазывать в первую очередь, там же максимальное трение происходит! А ты о чем подумал, направляющие оси смазкой заливать? Там нужды не особо, хотя тоже полезно конечно.

 

@realavt, нет: в ДШ и 360 резисторы включены, как потенциометры и контроллер считывает напряжение с этого регулируемого делителя. А вот в упомянутом РП1 считывается ток и резистор подключён одним концом (что само по себе признак убогой схемотехника - свободный конец нужно цеплять на бегунок).

МЗ защита во многие игры и в зависимости от дров она может быть чуть разная. На том же экране настройки геймпадов Долфина или rpcs3 никакого криминала с 360 не наблюдается и можно прикинуть МЗ, т.к. она там задаётся. А в китаепадах под 360 МЗ бывает уже прямо на резисторах.

Не решает смазка хоть какая регулярная полностью конструктивных просчетов Альпса. Почитайте мои сообщения выше. Там довольно жесткая пружинка возврата изгибается и пилит края мягкого пластикового «стакана» в основании ручки. К слову, это место и смазать-то не так просто без полной разборки стика. Когда края «заваливаются», то ручка чисто механически люфтит , «дышит» и датчики на осях послушно передают этот дрейф контроллеру, хоть резисторы, хоть Холлы, хоть т.н. магнитные резисторы. И этот узел возврата одинаков в 95% стиков. Лечится заменой механизма на китайский с оставлением родных резисторов (с их чисткой и смазкой). Стики можно брать самый дешман, механически они мало отличаются, многие китаёзы даже дольше спиливаются. Скорость износа от игр сильно зависит.

Чистить и смазывать нужно прежде всего резисторы. Всё остальное - с оказией при выполнении этой процедуры, обычно делаю однократно при установке нового механизма, со старыми морочусь только если редкие и нестандартные. Обычные проще заменить. Копейки стоят. Но на холловых стиках ДШ3 верхняя рамка (ось) пластиковая, к ним обычные механизмы нужно подгонять или разбирать и переставлять рамки.

 

Я для себя нашел варварский, но по итогу довольно удобный метод смазывания самого трущегося места без разборки - с одной из сторон механизма, где нет датчика, отгибаешь уголок корпуса так, чтоб в итоге его отломать шевелением туда-сюда, но при этом не помешать работе механизма аналога. Потом набираешь на зубочистку смазку и просовываешь в это отверстие, предварительно максимально отогнув стик так, чтобы зубочистка вошла под эту самую трущуюся круглую пяточку и вращением можно было бы всю смазку с неё аккуратно переместить под основание возвратного механизма. Убираем зубочистку, делаем несколько круговых движений - и вуаля, механизм снова смазан и аналоговый стик на датчиках Холла снова стал бессмертным

Ну насчет этого не в курсе - так-то я заметил, что на новом Дуалшоке 2, купленном в 2015-м взамен старого, уже были настолько жесткие пружины по сравнению с шедшим в 2003-м в комплекте с ПС2, что мне пришлось докупить силиконовые накладки с шипами, чтоб пальцы не перенапрягались. А на ДШ3, шедшим со слишком, стики достаточно мягко идут, никаких претензий. Но, надо полагать, в последние годы всё стало куда хуже - я поначалу даже считал, что столь жесткая пружина это признак палёности, неофициального производства. Однако походу просто качество вот настолько просело за последние пару десятилетий.

После излишне обильной смазки возвратного механизма смазка так расползается внутри, что иногда доползает аж до конца штыря, на котором держится шляпка - так что думаю там внутри тоже всё залито смазкой И да, в случае с потенциометрами это реальная проблема, попавшая в них смазка нарушает работу (однажды была такая проблема прям со свежекупленным геймпадом, который на заводе слишком щедро намаслили) - а датчикам Холла пофигу, лей сколько влезет...

Уж намаялся я с их чисткой на беспроводном геймпаде для ПС2, до конца жизни хватило (там какое-то особо дрянное полупроводниковое покрытие оказалось, за неделю-две приходило в негодность и начинался дрифт, после нескольких чисток окончательно облысело и дрифт стал перманентным) - недавно купил оловоотсос с подогревом, выпаял и выбросил всю это погань и впаял потенциометры от пары древних ПС2 геймпадов, оставленных на запчасти, как раз два правых стика естественным образом имели минимальный износ. Наконец-то эта хрень нормально заработала, надеюсь надолго. И да, теперь в случае покупки только датчики Холла, потенциометры идут лесом по определению.

 

Повышенная жесткость пружин, как связана с падением качества? Не понимаю. Просто так мода поменялась.

Смазывать можно шприцом с иглы изогнутой буквой U. Но я в последнее время не уверен, что это лучше. Пары сталь-ПЭ или сталь-ПА сами по себе не плохи и без смазки, а пилит мягкий пластик абразивная быль, которую… притягивает смазка! Но злокачественность этого механизма в том, что пятку и основание под ней нужно мазать и с завода там есть смазка. Без неё там начинает «подлипать» очень быстро - я пробовал. Было бы основание с металлической хромированной смазкой работало бы без смазки. Но Альпс, или не «скубатурил» либо считает, что нам и такой шлак пойдёт.

А это ничего, что заводские резисторы в том числе не геймпадный ширпотреб, а прецеззионники идут со смазкой внутри? Вы в курсе, сколько научных трудов было и у нас и у них для подбора этих смазок? А если сами угольные дорожки - убогий китайский шлак, то, конечно, протрутся быстро хоть со смазкой, хоть без. Я на «подковках» от РП1 по два их ротора стёр, а уголь не протёрся. Геймпад где-то 99 или даже 98 года. Я бы их заменил, конечно, размеры те же, что у 360 или ДШ1, ДШ2, Саксиасе, но сопротивление 100 кОм, а у современных - 10 кОм. При этом в РП1 топовая схема, а не делители.

Я научился «готовить» резисторы и теперь они меня «не парят». Не против бесконтактов, но для меня это не основополагающий критерий. В резисторах есть и плюсы: они стандартны и горы их на каждом углу и механизмов стиков под них. Можно отдельно даже резисторы эти купить, но это имеет смысл если проверенные и хорошие, а на стиках неудачные, т.к. если стоят сразу хорошие то они живут до серьёзного ушата механизма с серьёзным люфтом.

 

Кстати, а какие более-менее доступные по цене смазки лучше всего применять для смазывания возвратного механизма аналогового стика в дуалшоках, ну вот если ТОП-3 озвучить? А то народ чем только ни смазывает, кто-то вон вообще WD-шкой пшикает и им нормально - а хотелось бы найти что-то наиболее близкое к заводской, чтоб и гладко шло, и долго служило...

 

@realavt, в парах трения пластик-пластик и пластик сталь хорошо работают силоксаны (метил или этил, фенил и фтор/хлорсилоксаны похуже, но они и встречаются реже). В качестве загустителя, из неэкзотического - порошковый фторопласт-4. Но мыльные загустителя тоже годятся. На заводах в основном силиконом и смазывают, хотя есть смазки для пластиков на основе и углеводородных масел высокой чистоты, как парафиновых, так и ПАО. В целом сервисные смазки для оргтехники вполне годятся.

Угольные дорожки мазать нужно тоже слоем силикона.

Нежелательно не в резисторах, ни в механизмах силикон загущенный силикагелем.