Иногда компьютер не загружается

Промывкой в бензине/керосине/уайт-спирите. Я ещё часто ИПС подмешиваю, так лучше вымывается, но свежая смазка из новых подшипников и так хорошо удаляется. Разумеется по одному пыльнику нужно для этого снять. Впоследствие они не нужны. Как писал выше, можно оставить всего один внешний пыльник на верхнем подшипнике, т.к. остальные работают в закрытых полостях где пыли никакой нет.

Для таких тихоходных вентилей с 1200-1600 оборотами можно даже не 200-250 сСт смазку, а и все 450-500 сСт - ещё дольше проработает. Но уже и 200-250 (наиболее часто встречается 220 ССт, например Мобил 222 или Шеврон Дело, которые есть в каждом втором магазине и их многочисленные аналоги) обеспесит двойной-тройной ресурс против заводской смазки и снижение шумности от подшипников. Заводская смазка нужна для высоких оборотах, смазка 220 сСт при 30000 оборотах буквально через минуту дымиться начинает Но для вентилятров повышенная вязкость - гуд! Не следует путать вязкость базы с так называемой консистентностью или плотностью смазки, которая представляет собой вязкость готовой мази, а не масла на которой она сделана. Консистенцию можно брать обычную NLGI 2 - средней плотности, самую распространённую. Но и если NLGI попадётся - не критично. Вот масла на вязких базах 460 сСт часто именно NLGI 1 и бывают - для редукторов, шарниров и тихоходки так даже лучше. В нашем случае - без разницы -смазка будет в любом случае хорошо удерживаться в подшипниках капиллярными силами и её никогда не выбросит.

В основном продаются смазки загущенные металлическими мылами, чаще всего 12-оксистеаратом лития или комплексом лития. Они хорошо сработают. Но если заморочится и найти смазку загущенную порошком полимочевины (полиуретана), то шум от перестука шаров снизится ещё сильнее. Фокус с том, что прошок полимочевины схож поконсистенции с порошком твёрдой твердой резины или эбонита - это материал с повышенным внутренним трением. Попадая под шары частицы такого материала вызывают быстрое падение клебаний в них, то и даёт тот самый "шумопонижающий" эффект. Это не шутка, ряд специальных смазок прямо так и рекламируется, как "шумопонижающие". Вот, например ✅ Kluberquiet BQ 72-72 Купить в Москве | BESTLUBE.RU очень солидный во всех отношениях производитель. Оцените цену. Правда лучше присесть до ознакомления Но для наших целей вязкость чуть маловата, даже если такая смазка есть в наличии или можно у кого-то ложечку отчерпнуть нахаляву

 

Я не умею, но есть товарищ, который умеет. И конечно же хотелось бы поставить лучшее.

 

Ну вот и отлично. Думаю если попросишь, товарищ и тебя научит этому полезному навыку.

Идея в том чтобы подобрать вертушку, которая будет крутится на 5.5В со скоростью оборотов в 600.
Что-то из этого может подойти. Про тахометры, смену смазки подшипника выше уже обсудили.

Ну а если получится слишком шумно всегда можно купить брендовую вертушку нужных характеристик.

 

У меня что-то куллеры корпусные подольше 4-х лет живут, да и процессорный в современных интернетах уже лавно не простаивает на моём камне. И тоже нифига не 4 года ресурс.
Просто вентиляторы дешманские.

--- добавлено 19 фев 2024, предыдущее сообщение размещено: 19 фев 2024 ---

ЕМНИП, он и с 4В будет работать даже не в PWM версии. PST - не помню что означает, возможно дополнительная вилка для параллельного подключения нескольких вентиляторов. CO - шарикоподшипник.
Но для БП действительно слабоваты, сильно не дотягивают до максимума родных ветиляторов БП, что может не хорошо сказаться при полной нагрузке.

На мой вкус - раньше становится слышен шум воздушного потока.

 

Служба поддержки "be quiet!" просит меня предоставить видео. Как думаете, стоит ли выкладывать то, где я останавливаю вентилятор? Или не так поймут?) Так-то задача: "Видео снимается для понимания сути проблемы, а также для подтверждения, что проблема действительно есть, исходит от конкретного устройства"

https://www.youtube.com/shorts/qQ2R8e2zpaY

 

@ZoRg, им такое видео нужно исключительно для отчётности. Лучше не выдумывать, ничего не трогать. Просто засними так, чтобы было слышно шум.

Вот если потом не поверят можно предложить наглядно затормозить вертушку.

Другое дело, что они скорее всего попросят тебя прислать блок на починку за свой счёт. А это выйдет дороже, чем поменять вертушку. Да и зачем лишнего дёргать поддержку, когда такая проблема, которую самому можно устранить. Сам-то блок в отличном состоянии. Хотя от попробовать получить ответ хуже не станет. Посмотри, какой вариант возврата предложат.

--- добавлено 19 фев 2024, предыдущее сообщение размещено: 19 фев 2024 ---

Ну незнаю. У меня примерно такой опыт с гидродинамическими втулками и есть, прежде чем шуметь начинают. Причём при работе в идеальных условиях: 1000 оборотов, чистый корпус с пылевыми фильтрами. Нохча подольше работает, но это не рядовая гидрдинамика.

С 5ти точно будут. PWM просто из того что в наличии было. Они по давлению для БП вдвое слабее шаттных. Статическое давление как у корпусных, а не кулерных.

Лучше пусть вертушка БП шумнее будет, но не подведёт в ответственный момент. Туда и ставить гидродинамику начали только в качественные блоки тишины ради. А так в БП положено шарикоподшипник для надёжности.

 

Как назло последние два дня не трогал и сейчас он не шумит. А в других видео я наснимал кулеры с другой стороны. Но да, интересно, что они могут предложить.

 

Ну может и перестанет. Такое тоже бывает. Грязь с пола попала или крошка со стола. Вот и трещал.

 

Недавно чистил ПК от пыли. И в том числе доставал кулер, менял термопасту для процессора. После этого запустил, но оранжевая лампочка и больше ничего не происходит. Решил, что это оперативка. Вытащил-вставил - заработало. Через некоторое время опять такая ерунда. Повторил ритуал. С тех пор больше месяца работало нормально. Но тут внезапно ПК намертво зависает, когда я сидел в браузере. Прямо как мой старый комп, который, как я считаю, просто не вытягивает ютубы всякие. Но это ладно. После этого вновь оранжевая лампочка и все. Доставать каждый раз оперативку болезненно. У меня ее гигантский кулер перекрывает, это надо все разбирать, потом еще непросто собрать. Такой себе метод решения проблемы. Решил тупо вынуть батарейку, чтобы БИОС перегрузился. Это помогло, но вопрос остается. С чем может быть связана проблема? Как диагностировать? Как будто бы какой-то программный сбой, но как мне уже подсказали, обновление драйверов вовсе не решение. А как тогда?

 

Надеюсь, не пылесосом. Там статическое электричество, в худшем случае может убить железо. Также не надо лезть в системник с надетым свитером, ходя в шерстяных носках по ковру, и т.д. В нормально оборудованном с/ц обязателен браслет с заземлением на руку при манипуляциях с электронными компонентами.

Посмотреть контакты памяти на предмет тёмных пятен. Может окислились контакты или память плохо сидит в разъёме. В современных материнках бывает плохая фиксация оперативной памяти только с одной стороны. А ещё это, тьфу-тьфу, могут быть более серьёзные проблемы как перекос или повреждения мат. платы. Стоит посмотреть, правильно ли установлена плата, не задевает ли где корпус.

Диагностировать причину долго, муторно. Надеюсь это просто окислы на контактах памяти. Их можно снять либо протерев мягкой тканью смоченной в спирте, либо аккуратно потереть мягкой же стирательной резинкой.

 

Пылесосом я обычно верхний слой пыли убирал. То есть нельзя?

Но если заработало со сбросом настроек биоса, значит дело не в этом?

 

На пылесосе образуется сильный заряд статического электричества. Пробоем можно повредить злектронику. Раз на раз не приходится, но почему в оборудованном С/Ц и используют браслет с заземлением, что случаи бывают и лучше обезопаситься. У меня вон недавно хорошая усб флешка, которой было больше 10ти лет, сдохла от того что с рук статика попала. А пылесос может очень ощутимо человека статикой дёрнуть, когда за трубу рукой берёшь. И заряд на нём копиться во время работы.

Если не стало запускаться, значит сработала защита и биос заблокировал. А защита может быть и от замыкания и от ошибки. Напиши модель мат. платы, чтобы можно было в мануале посмотреть про оранжевую лампочку.

К слову, также при разборке и чистке желательно полностью отключать компьютер от электрической сети. Даже если он выключен, всё равно работает дежурное питание.

Лично я для чистки компьютера дома, где нет воздушного компрессора, использую кисточку и туалетную бумагу. Отношу в ванную, завязываю лицо платком чтобы не дышать грязью и всю пыль вычищаю. Или можно, опять-таки в ванной, если есть фен для волос с режимом холодного воздуха продувать феном. Но надо его держать на расстоянии, чтобы с фена статикой не попало. Ведь статике не обязательно нужен контакт.

А потом, прежде чем брать железки в руки, прикоснуться к металлической водопроводной трубе рукой, чтобы снять с себя статику. Я всегда трогаю трубу или батарею для снятия статики, прежде чем в системник лезть.

Ультимативное решение от пыли - купить хороший современный системник с пылевыми фильтрами. Тогда чистить придётся только фильтры раз в несколько месяцев.

 

Хм... как же тогда быть с пылью. Ну можно и тряпкой вытирать) сухой) и воздуходувкой?

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING

Вроде бы оранжевая отвечает за оперативку. Собственно именно поэтому я выдергивал именно ее. С другой стороны, когда включаю, именно оранжевая и включается первой. Может оно просто на первой зависает, когда какая-то другая проблема возникает?

А их поставить можно? И раз уж на то пошло, у меня еще один вопрос возник. Когда знакомый посмотрел на мой системник, он спросил - а где кулер на выдув? Я ответил - ЧТО??? Сказал, что без него горячий воздух остается в системника или что-то такое. Но у меня никогда такого не было. Это действительно нужно? Спросил у другого знакомого, он сказал, что это надо смотреть на... я не помню этих обозначений. Но у меня кулер на процессоре гигантский с тремя вентиляторами. Может еще один рядом не нужен? По температурам я не помню проблем.

 

Странно, на большинстве системников как раз именно кулер на выход и предустановлен. Иногда только один он.

 

Пыль можно и нужно чистить. Но не пылесосом. Это я добрый, другие за пылесос строго ругают. )

Кто-то советует продувать балончиком со сжатым воздухом, но как по мне покупать воздух в балончике - такое себе. На предприятиях же, где такое применяется, стоит машина, которые эти балончики перезаправляет. Как я поступаю с пылью выше уже написал.

В компьютере есть специальная система инициализации POST, которая проверяет компоненты и выполняет запуск. Индикация в процессе инициализации может быть нормальной. Но если зависло оно и есть.
POST (аппаратное обеспечение) — Википедия

Попозже взгляну что там в руководстве к мат. плате написано.

Нет, поставить нельзя, можно только купить современный корпус с фильтрами. Разница небо и земля, у меня в очень грязной комнате с двумя котами внутри корпуса пыли было самый минимум за годы использования корпуса с фильтрами. Ни разу в нём не чистил. Теоретически можно наколхозить самому мелкую сетку на скотч, но надо прямые руки и голову на плечах.

Вертушка на выдув нужна. Самая распространённая система охлаждения корпуса - проточная. Вертушки на вдув и на выдув. Даже если датчики показывают нормальную температуру циркуляция в корпусе необходима. Т.к. не на всех компонентах есть термодатчики, а они греются и быстрее изнашиваются при высоких температурах. Пространство ограниченное, надо продувать. Пусть тихоходными вертушками, но чтобы была проточка. От пыли, понятное дело, вертушка на выдув не поможет. Либо чистить, либо покупать корпус с фильтрами.

 

Это стандартная комплектация корпуса. Надо снимать тепло с компонентов вокруг процессора, которые могут не обдуваться кулером процессора. Ещё до вертушки сзади сверху на выдув была вертушка в установленном сверху блоке питания. Но при таком расположении блок питания засасывает горячий воздух от процессора. Что сокращает срок службы блока питания. Потому БП переместили вниз, исключив его из теплооборота корпуса. А сзади стали ставить вертушку на выдув.

В первую очередь нужны именно вертушки на выдув, они выводят горячий воздух из корпуса. Вертушки же на вдув только помогают, нагоняя холодный воздух в корпус. А основное их предназначение в современном корпусе - создавать положительное воздушное давление в корпусе, чтобы не всасывалась пыль снаружи корпуса через многочисленные щели в корпусе. Наоборот, выдавливался воздух через все щели. Ну и чтобы было положительное давление вертушки на вдув должны нагонять больше воздуха, чем вертушки на выдув.

Тогда, вкупе с хорошими пылевыми фильтрами, внутри корпуса не будет скапливаться пыль. При условии своевременной очистки пылевых фильтров.

Дополнительно, если хочется тишины, покупается корпус с местами под большие вертушки, которые работают на ~1000 оборотов, наклеенной на стенки автомобильной шумкой и шумогасящей дверцей на передней панели. Правда, такой тихий корпус справляется лишь с компонентами определённой мощности. Если собирать самое топовое железо, то под нагрузкой компьютер начнёт задыхаться и греться. Придётся открыть дверцу и увеличить обороты вертушек.

--- добавлено 3 ноя 2024, предыдущее сообщение размещено: 3 ноя 2024 ---

Посмотрел мануал. Ты всё верно нашёл про индикацию светодиодом. И прямо в руководстве написано, что во время загрузки компьютера он меняет цвет по мере прохождения стадий загрузки.

Чтобы точно удостовериться можешь либо найти в старом компьютере пищалку-спикер для биоса, либо где купить и подключить спикер на соответствующие контакты на мат. плате. Значения звукового сигнала ошибки есть в таблице в мануале. Хотя пока и так всё понятно.

В общем надо проверить, нет ли окислов на планке памяти.

Также, у тебя мать со слотами памяти DDR4, где сделали отвратительное крепление с одной защёлкой фиксации вместо двух. Из-за которого можно либо сломать память при установке, либо вставить не до конца. Такое чувство, что слот специально таким сделали, чтобы люди планки памяти ломали и походу все слоты DDR4 такие(у меня точно такой же). У самого не с первого раза получилось вставить как надо, и боялся поломать. Так что убедись, что память установлена в разъём хорошо и до конца. Если не уверен, поищи видео с установкой.

Ещё, если память в разгоне, она может не держать частоты при загрузке. И сброс биоса возвращает на безопасную частоту. Тут либо надо регулировать стабильность, либо произошла деградация компонентов от высокого разгона.

 

Дождаться следующего раза.
Выдернуть комп из розетки, вот именно шнур питания из питальника.
Покурить воздухом/подышать клеем/посчитать овечек 10 минут.
Вернуть взад и проверить.

Если заведётся без проблем - менять питальник.

 

А если после смены питальника проблемы продолжатся?

 

Но судя по всему, тут просто не поставишь кулер на выдув, надо разбираться в воздушных потоках. Сложно!

 

Смотришь какого размера посадочное место(80, 120), покупаешь вертушку и устанавливаешь. Спереди на вдув, сзади на выдув. Куда уж проще.

Вертушка на кулере процессора конечно дует в сторону задней стенки, но она больше молотит воздух внутри. Так что лучше поставить вертушку сзади, на выдув горячего воздуха из корпуса

Вентилятор в компьютере кулером не называют. Вентилятор и есть вентилятор. Кулер или по-русски охладитель это устройство охлаждения: либо радиатор, либо радиатор+вертушка, либо радиатор+водянка.