Hard Мышиный вопрос

Посмотрел у себя. Logitech G102. По умолчанию 1кГц. Выставил 125Гц...
В каком месте тут есть разница? Что-то вроде бы может быть как-то слегка чувствуется. Но, подозреваю, что при слепом тесте я не различу 125Гц и 1Кгц.

 

Это для "одарённых". Типа, как аудиофилы отслушивают кабели. Сетевые... При этом делятся семплами звяка-звука, записанными с айфончика Но даже если поверить в эзотерику, то больше, чем частота кадров на мониторе всё равно не имеет смысла, а у меня это максимум 120 Гц (ограничения HDMI в 4к, в более низком разрешении можно докрутить до 160, что от килогерца тоже далеко). Но пипл (в массе) веками живёт легендами и мешать ему в этом бессмысленно. А то и опасно: ещё в Библии про бисер (в те времена это слово обозначало жемчуг, а не стеклярус, к слову) иносказательно написано.

 

Справедливости ради я бы не спешил записывать человека в эзотерики. Типичный высокочастотный монитор - 144Гц, а есть ещё 240Гц. Есть люди с высокой природной реакцией, которым есть реальная разница от высокочастотных мониторов и они находят разницу м-ду 240 и 144 Гц экранами.

А в чём разница м-ду 500 и 1000Гц реально проявляется? Может вам просто кажется, что есть разница? Вы пробовали делать какие-то практические тесты и сравнения?

 

Есть. Мой тоже может 144 и даже 160, но ХДМИ у меня такое на 4к не пропускает, в ФХД - можно. Но это ещё и железо ведь нужно, чтобы тянуло не на самых низких настройках и в 720 стабильно на 240 фпс. Но больше 150 кадров способны увидеть единицы-уникумы. Плюс с возрастом реакция снижается и я не уверен, что отличу, скажем 100 кадров от 120. Это, как со слухом: судентом слышал 20 кГц, сейчас вот проверил и 16 - на грани слышимости, 14.5 уже отчётливо. Но может колонки ещё "не шмогли", хотя в них отдельные твиттеры стоят, нужно достать свои старые приличные наушники и проверить на них, если они совсем не развалились от старости. И это я ещё наушниками не увлекался, иначе бы сейчас больше 12к, точно ничего не слышал. В различие 500 и 1000 Гц, простите не верю. Такая же фигня и с геймпадами - мне комфортно на Нинковском ПроКоне, а там жалкие 80 Гц, ЕМНИП, опрос. И никакого дискомфорта не испытываю, а батарейка долго зато держит

 

Всё так. Отличить-то отличишь. А вот пулять столь быстро и метко уже не сможешь.

Геймпад не может в стрелялки. Отличия для устройства ввода могут быть. Мы точно не знаем механизма ввода. Далеко не факт, что он коррелирует с видимыми кадрами. Ведь там и шум и коррекция ошибок есть. Сколько опросов в секунду нужно для плавного и точного целеуказания? Хватит ли двух тактов на кадр, четырёх, или лучше восемь? Я понимаю, что уже выше 144Гц начинается территория убывающей отдачи и не хочу заниматься эзотерикой. Но, вполне возможно, что 500Гц практически заметно лучше чем 125Гц для 60 к/с. Другой вопрос как это рассчитать и померить, проверить? Третье понятно - слепой тест группы участников.

На текущий момент предлагаю такой тезис: 125Гц достаточно для игр, а всё что выше нужно доказать.

 

Неплохое видео в тему:

 

@ROF, жаль что он мало измерял точность при быстрых движениях мышки. Именно это - самое главное и интересное. Ну и совместное изучение параметров не сделано, на тесте с DPI видно как более низкая частота опроса срезает данные при быстром движении мышки.

 

Судя по нагугленному, нет большого смысла в частотах, более чем в 2 раза превышающих частоту обновления монитора. Вполне вероятно, потому то я и не вижу особой разницы на своём 60Гц мониторе (который меня полностью устравивает) между 175Гц и 1кГц.
Проблемы у больших частот могут проявится в виде более высокого энергопотребления, что может быть заметно, если мышь беспроводная. Так же связь может быть менее устойчивой при использовании нескольких устройств рядом на больших частотах.
Но если мышь на проводе, то ставь что угодно, какая разница?

 

Ещё ведь зависит как сделать и использовать датчик. Помню у меня было два телефона. Samsung и Nokia N-Gage. У первого было заявлено 65тыс. цветов, у Нокии всего 4 тыс. цветов. При этом картинка была гораздо лучше на Нокии. Или вот у смартфонов HTC когда-то была камера отлично снимавшая при низком освещении. Но тогда пришла мода на количество мегапикселей и в погоне за глупым покупателем от данного реально полезного технического решения отказались.

Сегодня это не такая проблема. Поставят более ёмкий аккумулятор и радиомодуль с дикими характеристиками. Всё за счёт покупателя. Главное сколько денег можно заработать на боязни провода. Интересно что в конце видео про эту мышку автор рассказывает что на низком заряде батареи мышь автоматически переходит в режим 1000Гц. Что говорит об отношении самих конструкторов к нужности высоких частот. И сколько автор видео не играл, так и не смог определить момент, разницу когда мышь переходит в режим 1000Гц.

 

Странная ерунду случилась, не знал что это вообще возможно. Перестала ездить по столу мышь Bloody V8, та самая с "модными" металлическими глайдерами. Прошел где-то год с покупки и недавно заметил , что мышь по столу очень тяжело двигается, как будто рубанок передвигаешь . Изначально было естественно все нормально. Ковер не менялся - подключил обратно старую A4 x710 - скользит как пушинка. В связи с этим вопрос - то ли эти металлические ноги такое говно, что так быстро стираются или хз что с ними, то ли ковер быстро становится для них "негоден", но старая проверенная X7 работает как часы на этом ковре. Металлические ноги это говно? Или их натирать чем-то надо? (лол) . Первая такая мышь просто (была).

 

Выкрашивается слой анодирования, который скользит подобно стеклу. Сам металлический алюминий в такой паре трения далёк от идеала. Присмотритесь: если поверхность в раковинках - это оно.

Проще всего заменить глайды на обычные пластиковые. Большинство глайдов сейчас из высокомолекулярного полиэтилена, хотя часто и пишут тефлон - врут. Из фторопласта можно слелать самому, при желании. Скользят лучше всего, но и стираются на многих коврах и, особенно, без них тоже быстро. Можно и алюминиевые самостоятельно заанодировать, лучше в холодном электролите из морозилки - это даст толстый плотный золотистый слой оксида, который устанешь стирать, но ИМХО, пластики скользят лучше.

 

Я так и подумал, что слой анодирования стерся. Просто получается, что обычные ноги гораздо долговечнее таких.

 

Если делать анодирование прочнее, то оно хорошо держится. В промышленности анодирование нередко используется для упрочнения поверхности алюминиевых деталей. Например анодируют штоки, чтобы их не стирал абразив и сальники. И держится нормально. Но процесс анодирования щепетилен к технологии. Тут же чисто декоративное анодирование, притом скорее анодируют лист, а потом штампуют из него глайды. Это работает не долго. Но, как писал выше, я считаю, что сама по себе идея спорная. Можно заменить такие ножки монокристаллическим и даже и поликристаллическим оксидом алюминия, в промышленности они применяются и выращиваются массово. Но зачем? ИМХО, такая износостойкость в этом узле ни к чему. Попроще можно применять стекло, особенно тугоплавкое, оно тоже износостояйко, но и это излишне, хотя такие глайды даже можно купить. ИМХО, хватает твёрдых высокомолекулярных, особенно "сшитых" сортов полиэтилена. Например в высоковольтных кабелях изоляцию делают из подходящего полиэтилена, хорошая поверхность у дорогих гоночных лыж (беговых), годится т.н. "искусственный лёд" для катания на ледовых коньках летом. Также можно купить и фторопласт-4 в листах толщиной 0.5-1 мм для самых скользких глайдов. Правда фторопласт сложно клеить, но можно подобрать мастики с остаточной липкостью. Я с этим немного поигрался, но проще тупо покупать листы готовых глайдов, которые есть под конкретные мышки или нештампованные под самостоятельную обрезку. Очень многое зависит и от ковра: лучше всех, ИМХО, самые дешманские тканевые. Только там край быстро расслаивается, поэтому я его обмётываю ниточкой и он служит до замусоливания

 

Наблюдаю, как интенсивно обтираются металлические глайды у блади P30 при использовании на поверхности лакированной столешницы. Слишком интенсивно. Если хочу дальше наслаждаться их преимуществами, придётся завести коврик. Какой взять? как понять, где хороший, где плохой? где цена обоснована характеристиками, где просто дерут за понты? какие вообще есть характеристики? можно указать проверенные модели. Буду весьма признателен.

 

@Iendo, особо мудрствовать нет нужды. Как выше советовали: самый простой тряпичный с прорезиненной основой, чтобы не скользил. Был SteelSeries, сейчас какой-то дешёвый Bloody. Химического запаха нету от слова совсем, ещё и прошитый по краям. В общем доволен.

 

Около года назад камрад Darmok высказал идею оптической мыши для ком-порта.
Не то, чтобы я прям загорелся, но за последние несколько вечеров я таки сделал себе такую же.
Сенсор взял от старой мыши с PS/2, корпус от такой же старой шариковой. "Мозги" собрал на микроконтроллере.
Получился такой Франкенштейн :

 

Маленькое уточнение: анодирован литник по типу деталек для моделей из которого потом вырублена деталь. Так что мест с голым алюминием там всего пара. И пока ничего не облезает. И от чего ему облезать: ведь сам алюминий имеет свойство образовывать оксидную плёнку, так что дальше среза коррозия не должна пойти.

--- добавлено 6 июл 2025, предыдущее сообщение размещено: 6 июл 2025 ---

@Iendo, у меня вопросик про P30. Нет ли у вас такой проблемки, что сенсор может изредка срывать. И если нет, то какой номер ревизии(можно в ЛС). Обновляли ли прошивку мышки с помощью официального ПО. Я помню, что она Б/У, но всё же.

 

Естественная анодная плёнка пористая и защищает (и то условно) лишь от "атмосферной коррозии". Анодирование даёт твёрдую и плотную поверхность, особенно низкотеператуное, когда элетролит сильно охлаждают. НО мышиные ножки так не анодируют, как и всякие фонарики/брелочки, т.к. окрашиванию в массе подлежит только высокотемпературное анодирование, немного пористое. Поры потом после окраски закрывают кипячением в пассивирующем растворе. Я с процессом более-менее знаком и не обольщаюсь по поводу стойкости к коррозии обычного анодирования. Анодируют в принципе не столько для стойкости к кооррозии, сколько для упрочнения поверхности, поскольку в хоть сколько-нибудь агрессивной среде алюминий хоть с каким покрытием практически не жилец.

ЗЫ: Это, как "анодирован литник"? Процесс требует подвода тока, поэтому и анодировать мелкие детальки не очень удобно, особенно если они плоские и не за что крепить. Анодируют ведь готовые изделия уже после литья и мехобработки "начисто". Это я про "бижутерию", в технике иногда наращивают миллиметры оксида алюминия, например для сёдел клапанов, но это, очевидно, не наш случай

ЗЗЫ: В природе существуют плоские, хорошо уплотнённые, ровные и плоскопараллельные пластинки ПАО в виде подложек для гибридных микросхем и термопрокладок под транзисторы. Если кому хочется прям вечных ножек - алмазным инструментом можно выпилить при большом желании. Толщины от 0.25 до 3 мм и даже более. Главное не пилить прокладки из оксида бериллия - дико ядовит и канцерогенен. Оксид алюминия снежно-белый или розоватый (легирован марганцем), а оксид бериллия сероват, буд-то с разводами. Тёмно серые прокладки из нитрида алюминия (не ядовит). Нитрид и бериллий лучше оставить элетронщикам: у последнего теплопроводность выше, чем у чистого алюминия, за что его и ценят несмотря на токсичность Я использую, когда иначе ну никак не получается.

 

проблем срыва сенсора у меня небыло даже с офисными крысами ) я шевелю чисто запястьем, так что ход мыши маленький, скорость низкая. Есть проблема, что при большой загрузке моего старого 775, указатель иногда замирает. Отношу это на счёт высокой частоты опроса =1000гц. наверно с моим старым моником 1080p60hz можно спокойно ставить и 500 и 250 =) Обновлял ли... не помню.. софтина - воркшоп 8, версия 2025.0213, хардвар айди...потерян фирмвар v01 - надеюсь, то что вам нужно.

--- добавлено 8 июл 2025 ---

ну ежили могёшь прошивать микроконтроллеры, тогда открывается цельная вселенная невероятных возможностей )

 

@Iendo, спасибо. Айди из сообщения можно потереть.