Проблемы с включением старого ПК 386SX: вопрос о блоке питания

С трудом верю, что светодиод “power” сдох. Я бы просто отсоединил от платы и подал 5 вольт отдельно, скорее всего просто что-то не контачит. Но если и сдох, так заменить не сложно

--- добавлено 20 окт 2025, предыдущее сообщение размещено: 20 окт 2025 ---

Возможно в БП подформовались конденсаторы, помех стало поменьше и глюки уменьшились. Гадать так сложно, поэтому и предложил посмотреть осциллом.

ЗЫ: У меня такой же СИ-1 («Спектроскоп импульсный», позже стал называться осциллограф с1-5, он долго выпускался, у меня древний), достал летом включил - работает Хотя мне он редко нужен, у меня куча поновее есть, включая два цифровика. Этот хорош в схемах где могут быть высоковольтные импульсы - его так просто не сожжешь

 

Ага, я тоже так подумал. Этот блок питания неизвестно сколько лет до этого не включали.
Если всё так, то проблема только одна остаётся, с батарейкой. Неудобно каждый день снова все данные в BIOS прописывать. Подключать её обратно?

 

@Uka, если это 386, то там аккумулятор, обычно. Если он родной, то наверняка дохлый. Но бывает и литка, впаяна, тогда я бы впаял держатель для больших таблеток cr2032. Если ставить вместо трёх-четырёх NiCd элементов батарейки, то включить нужно через диод, лучше шоттки, чтобы падение было меньше. Диод не позволит батарейкам подзаряжаться, если плата подзаряжала акки и батарея будет работать только на разряд и не вытечет из-за подзаряда.

 

@SanTix, аккумулятора там уже много лет нет.

Вот по какой:

Сайт тот уже не работает, но в архиве статья осталась: Replacing CMOS Batteries in Old PC’s

Ага, слышал про диод, но в статье об этом не сказано. Да и я такое всё равно не сделаю

Тоже думал, и держатель даже купил восемь лет назад. Но приткнуть его не придумал куда. Не проводками же соединять с разъёмом для внешней батарейки?
Кроме того, тот специалист говорит, что для 386 это не лучшее решение:

 

@Uka, диод просто подсоединяется последовательно. Физика тут простая: он проводит ток только в одном направлении и при попытке материнки подзарядить щелочную батарею вместо NiCd ток просто не будет втекать в неё, при этом на памяти КМОП напруга будет от БП и ничего не будет сбрасываться, при работе от сети батарейка не будет разряжаться. Это просто. При неверном подключении диода просто не будет питания от батареи и настройки будут сбрасываться, как если бы её не было. Подобная схема применялась в электронных часах старых с «кроной», которая тоже не разряжается когда есть напряжение в сети. Можно добавить пару диодов и сделать даже запитку от «дежурки», если использовать АТХ, тогда можно ставить ионистор вместо батареек, но комп, как я понял юзается не постоянно, поэтому смысла, наверное нет.

Вообще щелочные батарейки допускают небольшой подзаряд, поэтому у Вас и работает без диода. В некоторых странах даже были комплекты из подзаряжаемых щелочных батареек и специальных зарядок к ним. Но сейчас это не актуально и батареек таких нет и нас никогда и не было. Обычные текут от этого часто, я много баловался с этим.

Литиевых таблетки нужно две, если с одной глючит. Вообще 1в - конечное напряжение разряда для NiCd, и КМОП должен так работать, но если нет, то просто ставится две литки и «доу дроп» линейный стабилизатор напруги, который можно выпаять из старого компового железа на 3.3 вольта, но нужны ли такие заморочки - вопрос открытый, в принципе обычные ААА щелочные батарейки работают года три, а то и больше и этого, обычно, достаточно.

 

Конечно, я знаю, у меня проблемы с практикой, не с теорией Т.е. этот диод ещё нужно где-то достать и как-то подключить.
Я к тому, что блок батареек подключается же не вместо старого аккумулятора, а в разъём внешней батарейки. Вряд ли таковая тоже предполагала подзарядку?

 

@Uka, с диодом можно прямо вместо штатной, даже если никакого разъёма для внешней батарейки нет в принципе. Универсальный вариант.

Диод найти вообще не проблема, ни новый, ни Б/У, откуда хочешь можно выпаять, везде полно их на старых платах под распайку. Можно и обычный, не Шоттки, но на нём где-то 0.6 вольт падение, на Шоттки вдвое меньше. Не сложно отобрать в схеме из резистора в несколько килоом и проверяемых диодов последовательно с линией +5 вольт от БП. Тестером измеряется прямое падение на диоде и выбирается из кучки тот, где оно поменьше. Это же не супер-пупер сложная схемотехника, какая-нибудь Токи тут мизерные, можно попробовать прикрутить и точечный германиевый диод Д9 из советской старой техники, в любом древнем радиоприёмнике есть.

 

@SanTix, не, у меня на всех старых платах разъём для внешней батарейки на месте - к нему штеккерами куда удобнее подключать, чем впаивать что-то в контакты бывшего встроенного аккумулятора.

 

@Uka, удобство прям сильно зависит от личных предпочтений. У меня паяльник практически всегда где-то в состоянии доступности и я почти не делаю скруток даже при макетировании, паяю всё, что паяется. Мне удобно А разъём для внешней батарейки ещё найти нужно, контейнер купить… Как по мне, так куда проще три батарейки спаять и вместе с диодом в изоленту закрутить, поскольку провода, изолента и паяльник всегда под рукой и делов на пять минут

 

@Uka, на вашем месте я бы не стал тратить время на ремонт этого хлама, а купил ATX БП подходящий для переделки в AT.

 

@oSg-A.DREN, ремонтировать там нечего, разумеется. Старый блок питания выкину, а новый пока работает.
Но переделывать ATX желания и возможности нет, я об этом выше говорил. Это и монитор к нему не подключишь, и насчёт "минус пяти вольт" проверять нужно, и кабель питания прикручивать.

 

@Uka, там не нужно ничего переделывать, кроме перепайки разъёмов от старого БП, который на выброс. Кнопка включения будет работать штатно на включение, только коммутировать будет не сеть 230, а контакты запуска основного преобразователя АТХ, дежурка не нужна будет больше ни для чего другого. Кнопка дольше прослужит. Нужно только выбирать БП у которого есть линия -5 В, то есть тоже достаточно старый, но АТХ в отличии от АТ таких ещё хватает в том числе и фирменных, вроде Дельты.

Разъём под монитор воткнуть тоже не проблема, включать можно второй группой контактов штатной сетевой кнопки, это самое простое, поизящнее можно сделать симистором, через оптопару или мелкое реле от линии +5 или +12 вольт. Прямо вот даже не «проект выходного дня», а на вечерок будничный делов, не более. Разъём есть в старом БП, дырку выпилить бормашиной - это самая «большая» заморочка, по схеме, как выше всё описал там вообще делать нечего. В качестве «факультатива» я бы ещё сделать простую схему автоматического регулирования оборотов кулера на паре транзисторов (или одном составном), германиевом диоде и паре резисторов. БП будет Ватт на 300-350 и будет ему с нагрузкой в виде 386 очень холодно и скучно, поэтому вентиль там будет запускаться через полчаса А если без флопика и харда (с ДОМиком или флешкой), то может у вовсе не стартануть, особенно зимой и если дом не сильно тёплый. Я такую схему в усилители ставил, которые если тихо слушать не греются, а если громко то вентилятора уже не слышно, а габариты уменьшаются. Сейчас, правда, уже не актуально в «кричалки», класс Д не греется и так, только в классе А актуально.

 

Так это тебе
А мне такое и за год не сделать. Ни перепаять, ни "выпилить бормашиной".

 

@Uka, жил бы я поближе - сделал бы А так только дистанционно могу описать, в любой степени подробности. Там на самом деле совершено просто все, не сложнее, чем ретро-комп с нуля собрать и настроить всё. Блоки питания АТ всё равно когда-нибудь закончатся.

ЗЫ: бывают промышленные АТ БП, вроде Адвантеча, если найдешь, то сносу им нет, намного крепче они и долговечнее бытовушечной «шляпы», особенно всякой убогой безымянной китайщины.

 

Линию -5в легко получить из линии -12в. Так что с этим можно не заморачиваться. А вот обратить внимание на то сколько бп дает по линиям 3,3 и 5в стоит. Большинство современных слабенькие очень.

 

@MaxCreator78, по -5 понятно, но нужно делать поправку на скиллы исполнителя, в данном случае лучше брать БП с нативной -5. Что же касается 3.3 В, то эти линии для 386 не нужны вовсе и с ними можно не заморачиваться.

Весь этот комп возьмёт по 5 вольтам не более 10 ампер на максимуме, поэтому намчёт мощности по этой линии тоже всё будет в ажуре, но АТХ лучше постарее в любом случае.

 

Я и продолжаю это говорить.
Это хороший диагностический признак, который ты увидишь даже при быстром осмотре.
Для всего остального нужно уже ковыряться.

Всегда возможен второй вариант с потерей ёмкости при высыхании. Тогда выглядят они как живые, а при выпаивании и проверке улетают в мусорку.
Есть чего-нибудь, чем можно их ёмкость глянуть?
Какой-нибудь "LCR-Meter"/"Transistor Tester"/мультиметр с проверкой ёмкостей на 1-1000мкФ? доступен?
Интереснее всего 2 большие банки по входу глянуть...
Криминала не видно на фото. Каких-то больших ужасов тоже. На 200Вт более-менее похоже по внутрянке. Производитель мне неизвестен, но совсем нонеймы на "200W" выглядели тогда куда хуже. Ты бы не спрашивал, выкидывать, или нет, вскрыв такой.

--- добавлено 21 окт 2025, предыдущее сообщение размещено: 21 окт 2025 ---

А если вилку в розетке перевернуть?

--- добавлено 21 окт 2025 ---

Надо смотреть новый БП. Такого быть не должно.

--- добавлено 21 окт 2025 ---

Мне что-то попадалось встроенное в 220В кнопку включения...
В случае запитки от материнки - БП не при чём.

 

@Колючий, по-опыту многие подсохшие имеют даже повышенную ёмкость при прозвонке, а вот ЭПС и потери (V loss), повышенные. Показметр ЭПС хотя бы нужен, для выбраковки хватает почти любого. При хорошем ВЧ (не в схеме, где они высохли) греются, и могут коротнуть или что-нибудь ещё устроить. Но бывают и полностью сухие внутри, при этом на вид герметичные и следов испарений нету ни на корпусе, ни рядом. Эти уже чисто ММГ: считай в схеме больше кондёра нет.

Большие банки, ИМХО, вряд ли совсем сухие. Он же, как-то работал. Там ещё бы посмотреть, как он заводится на генерацию, может эти цепочки сбоят. Но это ТС не справится, наверное, а привлекать кого-то другого и смысла, наверное нет - «не то пальто», чтобы сильно с ним возиться, если лайтово починить его не удастся.

Ты, прав, бывает на древних корпусах неонка в перекидной клавише. Тогда её и смотреть, плюс в теории может быть неверно подключена: там же два контакта, один может быть замкнут и шунтировать неонку или быть не подключён, а второй может включать БП.

 

Без проблем может оказаться, что там по 30-60мкФ осталось. Вот на них он и "работал".

--- добавлено 21 окт 2025, предыдущее сообщение размещено: 21 окт 2025 ---

По Ext. Bat. - туда разве идёт напряжение для подзарядки? В мануалах прямым текстом говорится обычно от 3-х обычных AA, а не аккумуляторах.
Хотя верю, что чего угодно может быть на практике.

 

@Колючий, а что ему помешает стартовать то дальше? По идее он мог долго на подсохших банках работать, но там была бы куча помех и просадка. Хотя я не очень верю, обычно такие банки в полумосте хорошо формуются и ёмкость не так дико теряют, а вот нагрев может нарастать и они «пшикнут» тут же пшика нет. Я бы на коньяк не поспорил, что так сильно просели по ёмкости