Hard Технология замены старых конденсаторов

@Колючий, Возможно жёлтенький кушает меньше, gm328 сжирает заметно быстро, плюс смотря что мерить и в каких количествах.

 

У меня как раз жёлтенький. Я его особо не мучал - допаял только крокодилы, да откалибровал. Переборкой smd мелочёвки в измерительных цепях не занимался, точности этого показометра вроде и так достаточно.
По разнице результатов в зависимости от батарейки. Прямо сейчас проверил свежую новую батарейку с напряжением 9.02В и полудохлую, 6.96В.
На измерении электролитов, smd керамических конденсаторов, резисторов разницы нет, вернее, она не выделяется на фоне погрешностей измерений.

 

Можно ли где-нибудь купить Rubycon 6.3ZLG3300MEFC12.5X20, или аналог от UCC или Nichicon с таким же ESR? В ЧиД смотрел, какие ещё проверенные магазы есть?

 

Этот рубикон даже на диджикее недоступен для заказа (20 Week ).

Проверенные поставщики -
ДКО Электронщик - все для работы и хобби электронщика на electronshik.ru
Элитан - сертифицированный дистрибьютор электронных компонентов

ЧиД, Платан - лично присылали паль пару раз, микросхемы/конденсаторы лучше тут не заказывать.

 

Странно, он вроде бы не obsolete.

Там тоже нет, но раз проверенные приму к сведению, спс.

Как раз недавно заказывал в ЧиД ZLG других номиналов + полимеры SEPF, пришли оригинальные. На пакетах обнаружил наклейки Mouser и Digikey.

 

Ближайший аналог - Nichicon UHV, но у него ESR выше на 3 мОм.

И ещё, на сайте Nichicon есть удобный поиск по фильтрам.

 

Хочу добавить - что греть надо обе ноги одномоментно и вытаскивать их при этом из платы одновременно - это сильно снижает шансы выдрать дорожки с текстолита. Там где это невозможно изза большого расстояния между ногами - применять оловоотсос.

 

Не сильно. Сильно снижает выкусывание лита острыми бокорезами прямо по корпусу и выпаивание ног по одной, вытягивая их титановым пинцетом (малотеплопроводен и не охлаждает ноги так сильно, как стальной). Но и это не 100% гарантия, бывают хрупкие платы. Хотя бы наши приснопамятные воронежские многослойки вспомнить, на которых всякие ДВК и Э60 собраны. Самый безопасный путь - не выпаивать эти ноги, а паять прямо к ним поверхностно. Можно даже красиво сделать, если текстолитовые (можно картонные) шайбочки использовать.

 

Берется кусочек бумаги - закладывается между стальным пинцетом и прогреваемой деталью и вуаля - получаем титановый пинцет))

Паять поверхностно к старым ногам к сожалению не всегда возможно - не везде открытая часть платы , часто туда просто не подлезть -вокруг стоят пластиковые ISA/PCI разъемы.

 

@SanTix, если припой свинцовый, всё легко выпаивается даже на 260C, зачем этот колхоз?

 

Вообще не понимаю смысла в этих безсвинцовых припоях - на фабриках все паяется в цеху с промышленной вентиляцией роботами по разметке, на подвальных фабриках дяди Ляо конечно все еще применяют био-роботов из китайской деревенской провинции, но кто бы их там берег и считал.
В домашних условиях у конечного пользователя плата греется менее 100 градусов , естественно никакого испарения свинца при такой температуре нет.
Сколько отвалов потребители наполучали изза этой новомодной "экологичной" дряни.
По опыту эксплуатации четко видно - что мат.платы до 2000г выпуска живучее безсвинцовых в разы.

Хотя один смысл в них точно есть - снизить по общему отраслевому сговору ресурс продукта и заставить потребителя чаще покупать комплектующие.

 

Ага, особенно, если «прогреваемая деталь» - ножка от конденсатора. Пинцеты титановые не дефицит, в магазинах для ювелиров продаются, китайцы массово делают за разумные деньги. Ювелирам они нужны для пайки твёрдыми припоями: к ним не липнет припой и они долго не выгорают на огнях.

Допускаю, что в паре процентов случаев не удастся так подпаяться, но это, скорее, редкость. Если приноровиться, а во всём нужна сноровка, то почти всегда получается.

Потому, что бывают гадкие платы, что чуть не в руках расслаиваются и без пайки. Винтажи, они ведь разные бывают. Этот колхоз - самый безопасный и надёжный метод, что я знаю. Я иногда и микросхемы так менял, если металлизация на плате почти не держится.

Это всё «секта свидетелей «зелени». Практический смысл - нулевой. Точнее отрицательный.

 

Какие-то советские возможно, но обсуждаемые здесь этим не страдают, даже ECS и ASSrock с дешёвым китайским текстолитом.

 

Это так, но нет ничего идеального. Даже в хороших платах металлизация отверстий всегда держится хуже, чем в слоях. То, что она не вырвалась «с мясом» ещё не 100% гарантия, что контакт со всеми слоями сохранён и он стабилен. Я не отрицаю возможности качественного демонтажа, но всё зависит от задач и целей. Если цель в минимизации рисков и упрощении себе жизни, то я предпочитаю не рисковать, чего по своему временами весьма горькому опыту рекомендую и другим. Особенно не опытным ремонтникам, не из тех, кто не то, что рекап, что-то вроде «сделать рабочий Вуду 2 из двух дохлых» делает шутя. Свои, а, тем более, чужие скиллы тоже нужно учитывать. Банально дохлый паяльник ведёт к недогоеву и отрыву металлизации очень легко, даже если кажется, что все прогрето и движется. Внутренние слои в большинстве с почти сплошной металлизацией и отвод тепла от пайки дикий: чуть зазевался и подстыло. Ежу понятно, что опытные ребята всё это понимают и многократно прошли по граблям, имеют оснастку кастомную и т.п., чтобы рекапнуть красиво по заказу или на продажу. Но кто чисто повозиться с ретро-железом в своих сборках, рекомендую лишний раз ничем не рисковать и ничего не греть, каждый нагрев - риск. Ищи потом, что отвалилось. Поэтому я так настоятельно и советую новичкам не «форсить» и паять «на попа», хотя бы временно проверить работоспособность. При такой пайке всегда лапки остаются такой длины, что потом можно распаять и впаять «на чистовик», если цель такая появится. А не появится, так и так оставить. Где шат нежелателен - клеем закрепить.

ЗЫ: Между слотами паяется так: если отверстия повдоль, то одна нога паяется коротко, кондер на боку, вторая длиннее, отгибается пинцетом и он поднимается, следом паяется второй, если «паровоз», если дыры перпендикулярно слотам, то паяется на боку оба конца длинными, лапки складываются пинцетом, кап поднимается. В последнем случае прокладка хотя бы из ватмана обязательна, как и прозвоним на КЗ. Или, если пробка выступает, то ноги отгибать вниз от завальцовки. В самых трудных случаях есть трубки из фторопласта, у меня есть от 0.6 мм внутреннего диаметра, с этими можно впаяться в почти любой «колодец».

 

Его калибровать надо.

А вообще по хорошему демонтажным пистолетом это делается.

 

У меня он есть, даже две таких демонтажки было. Сам паяльник там довольно удобен, но вот сосёт припой оно, ИМХО, так себе. Отсос с поршнем работает лучше, всё дело в резкости возникновения разрежения. Поэтому покупаю китайские демонтажные паяльники и переделываю жало, т.к. родное латунного прогорает очень быстро. Сейчас на Али даже есть комплекты с дюжиной сменных жал, что «как бэ намекает» также юзаю и простой отсос. На видео из США хорошо работает демонтажное жало с грушей, но у нас такое - редкость. Я такое купил Б/У (новое у нас дорого стоит, чисто на попробовать - жалко - вдруг не оправдает надежд), но ещё не опробовал - сосок подгорелый, нужно впаивать трубку, как я обычно делаю.

ЗЫ: У 95% тех, кто читает подобные темы не «потрвндеть» или поумничать, как мы, например, едва ли имеет паяльное оборудование на 100500 рублей. Разумный максимум: паяльник с регулятором с жалами 900-й серии и простенький оловоотсос. Отсюда и логично исходить. Едва ли новички и люди, для которых это разовая работа, будут покупать дорогую паялку с «блэкджеком и шлюxами» и глупо их за это винить.

 

Одна нога будет на большом земляном полигоне, вторая только с одной дорожкой для +12В. Будет комбо. Одну не прогрел толком и вырвал вместе с металлизацией, вторую уже перегрел и вырвал вместе с отслоившейся дорожкой.
Не страдайте фигнёй, выпаивается всё очень легко через раскачку кондёра. Мы ведь не про советские и старые гетинаксовые платы сейчас говорим. Старые одно-двухслойные - никаких проблем. Многослойные - да, регулярно одна из ног требует прогрева. И тут лучше немного перегреть, чем недогреть. С 70Вт Goot PX-201 всё паяется легко. С 40Вт ЭПСН на материнках у питальника иногда паялось с некоторым напряжением и часто для упрощения добавлял сплав Розе, или свинцовый припой.
Но в целом кондёры - очень простая задача. Вот какой-нибудь ключ, который только поверхностным монтажом с большой теплорассеивающей площадкой под ним - там уже часто приходится изгаляться даже с PX-201. Хотя при наличии термовоздушной станции всё сильно упрощается.

Про оловоотсосы. Нужен опыт их использования. Без опыта с простым оловоотсосом часто платы получают повреждения в момент отскока поршня. Да и добиться его стабильной работы на многослойной плате с бессвинцовым припоем бывает не просто. Особенно, если пытаешься поаккуратнее с температурами. Сильно упрощают ситуацию станции с автоматическим оловоотсосом, но нормальные стоят хорошо. Хотя, будь у меня места под ковыряния побольше - давно бы уже обзавёлся.
ИМХО, часто новичку вместо оловоотсоса для простой и редкой работы нужен просто набор спиц/иголок для прочистки отверстий при пайке. С вероятностью 95% выйдет чище и безопаснее.