Hard Восстанавливаю видеокарту. Вопросы мастерам паяльника.

Оно умеет ESR и потери емкости показывать (в попугаях), незаменимая штука при забраковке электролитов. На керамике показывает интересные результаты, китайская круглая керамика 0.1 мкФ имеет чудовищно большое ESR, то ли прибор срывается в резонанс, то ли эти кондеры принципиально не подходят для установки в узлы питания, а их поголовно ставили в ретро нонейм карты до прихода SMD элементов

 

Почитай даташиты на компоненты. С тем классом точности, который почти всегда используется в обычном железе, такого дешмана за глаза.
Серьёзно. Простоя дещёвая и очень полезная железяка. При большом желании её довольно просто сделать точнее. Так же её можно калибровать, если есть желание допаять какие крокодилы/щупы.
Нет, конечно, есть крутые вещи за дорого.
Поглядываю вот на щипцы/пинцет для внутрисхемного тестирования компонентов без выпаивания. Работает на малых напряжениях, чтобы не открывать переходы в электронике на плате. Но там везде ценники на порядок выше с ходу. Хотя в целом, они своего обычно стоят (если ты понимаешь зачем оно надо, каковы пределы его возможностей и как именно его использовать).

 

@oSg-A.DREN, нормальный тестер. В ремонтной практике незаменим. Кажет и ёмкость, и сопротивление, напруги батарей до 5 вольт, определяет цоколёвку диодов, транзисторов, мосфетов, тиристоров и их основные параметры вроде бетты и обратного тока коллектора. Удобен, компактен и этим сильно выигрывает у лучших, но и более крупных приборов. Есть варианты в корпусе и с большими наворотами, но этот оптимален. Ещё бы кварцы в генерацию загонял и измерял - цены бы ему не было!

--- добавлено 5 июн 2025, предыдущее сообщение размещено: 5 июн 2025 ---

@Mov AX 0xDEAD, эта керамика умеет «звенеть» иногда сама по себе, да и ёмкость-то небольшая, а в Т4 и его клонах измерение ESR не слишком-то ВЧ: на ёмкостях в микрофарады это не так заметно, а мелочёвка уже сама по себе имеет высокое сопротивление на этих частотах. С другой стороны и вся суть-то ESR в том, что сопротивление больших банок должно быть околонулевое, а в подобной мелочи напротив, обычно, прикидывается реальное сопротивление при нужных частотах просто по 1/омега*С да и всё.

--- добавлено 5 июн 2025 ---

ЗЫ: У 100 нФ сопротивление на 50 кГц более 300 Ом, а это типичная частота работы многих преобразователей импульсных БП.

 

На "нормальной" не SMD 0.1-0.33мкФ керамике ESR показывает нулевое, т.е. керамика не вся одинакова с точки зрения этого прибора. Но в целом да, для измерения ESR на ВЧ прибор не подходит.

 

@Mov AX 0xDEAD, ИМХО тестировать керамику на ЭПС, тем более такой ёмкости на нём и смысла нет: керамика сама по себе стабильна, ЭПС не деградирует. В полимерах он тоже не особо деградирует, но могут расти утечки, а керамика и тут стабильна. К слову, при больших утечках приборчик тоже глючит, но это не столь важно - это же тестер, а не измериловка высокого класса. Со своими задачами он справляется и уставшие электролиты и полимеры-коротыши выявляет, а это главное.

Строго говоря, ЭПС 0 Ом для конденсатора 0.1-0.33 - нонсенс и приборчик его «выдумал». ЭПС измеряется на частотах 100 кГц, обычно, и на этих частотах такие кондёры имеют омы собственной реактивности. т.е. он привирает в обоих случаях. Подметил, что он и в более ёмких литах часто занижает ЭПС, но для выявления откровенно дефектных литов он вполне годится. Годный показометр Я уже палил и неизменно покупаю новый или два

 

Можно ли где-нибудь купить новые чёрные позолоченные разъёмы DVI, как у видеокарт вендора HIS?

 

Вопрос для понимающих: до какой температуры греть карту нижним подогревом чтобы было проще сдуть чипы VRAM?

 

@oSg-A.DREN, 150-170 °C. Если стоят на свинце, то можно на 20-30 градусов сбросить, но не обязательно. Для предварительного нагрева важнее плавность (по времени) и равномерность (по площади), чем фактическая температура. При остывании, кстати, тоже. И обычно чем меньше ножек держат единичный чип, и чем меньше сам чип - тем меньше можно выбрать температуру предварительного нагрева. Но она в любом случае должна быть не менее 100 градусов.

 

Зачем так много? Их же всё равно феном сдувать.

 

@oSg-A.DREN, какой вопрос - такой ответ. Философствовать на тему что есть много, а что есть мало, можно без конца. Из вопроса никак не следует сдувать вы их в мусорку собрались и ставить что-то своё, или же надо наоборот: снять чипы, максимально сохранив их для установки куда-то ещё.

Порядок работы с компонентами правильный ищите в полноценном даташите на свою конкретную память. Там будет картинка типа такой:


Нужные температуры и допустимое время их воздействия будут указаны производителем.
Выше я лишь пытался предложить общие диапазоны и намекнуть, что если кто-то менял чипы до вас, то они будут на свинцовом припое, а значит все температуры можно уронить немного.

 

И то, и другое:

1. Сдуть нужные чипы с донорской карты, которая потом пойдёт на металл, не угрев чипы.
2. Сдуть с ремонтируемой карты старые чипы, которые отправятся в помоечку, не угрев плату.

Обе карты со свинцовым припоем.

 

Логика нижнего нагрева очевидна же - чтобы не выгибало плату, тк. внутри полно меди внутренних слоёв с ТКЛР отличным от текстолита. Поэтому нижний подогрев должен быть в идеале близок к верхнему. Но тут есть нюанс нижний включают, обычно, заранее и чтобы не гнуго в другую сторону недогревают.

 

К сожалению ничего подобного там нет. И в любом случае, я не знаю как это проконтролировать - подогрев дешёвый, с 1 ручкой.

Но тогда остальные элементы будут перегреваться.

 

1. Можно вообще дуть только снизу. Даже без подогрева, пускай плату ведёт и т.д.. Она не нужна, а чипы будут целее.
2. Минимальный подогрев, просто чтобы облегчить демонтаж чипов, которые можно смело перегреть, и несколько снизить пик местного нагрева для платы и других элементов рядом.

 

"Эх... а разговоров то было?.jpg"
Я то думал, что есть терморегулятор с ПИДом и хотя бы одним датчиком (термопарой) выносным, который нужно поставить по центру платы, примерно, чтобы видеть сквозную температуру прогрева точно. Если речь идёт про температуру самой плиты внизу с нагревателями, то там значение выставленное влияет, в лучшем случае, на скорость разогрева. Там обычно 200 градусов ставят, так как это экономит ресурс нагревателя на разогреве (в этот период нагреватели ограничивает встроенная в плиту термопара) и не даст низу платы "почернеть" раньше, чем она прогреется до верха, где должна находится выносная термопара, контролирующая целевую температуру на поверхности платы. Сразу наперёд ещё дам совет: не вздумайте класть плату прямо на плиту нагревателя. Она должна стоять на изолирующих стоечках хотя бы в 1 см. А у профессиональных устройств обычно есть оснастка для крепления навесная.

Вообще, если это первая в жизни пайка на таком подогреве, то возьмите похожую по массе и толщине плату, которую не жалко. Разместите на стойках, поставьте 200 градусов и включите разогрев. Меряйте каждую минуту температуру на поверхности платы в центре и записывайте - так можно понять, примерно, какую температуру потом для нормальной платы выставлять.

 

Мультиметр с термопарой есть.

Знаю, товарищ предоставивший подогрев сразу сказал.

Понял, попробую. Только там температура даже не в градусах выставляется