Выбор блока питания

Перетерся провод от БП ноутбука.
Сначала думал подобрать другой БП, но посоветовали замену провода.
Открыл ножом и молотком, оказалась Delta.

Можете перечислить его компоненты на фото? Особенно интересуют синий блок и черная таблетка справа.



Медный полигон - это для отвода тепла?

 

Экран от ЭМ помех, под экраном микросхема контроллера импульсного блока питания

Фильтрирующий X - конденсатор

предохранитель 2.5А

 

Ух ты, а он на контроллере?
Я думал БП - это катушки и конденсаторы.

Вижу три обычных комповых конденсатора, один бп-шный повышенной ёмкости, три обычных катушки, затем большая чёрная с белой блямбой - тоже похожа на катушку (трансформатор?), пара резисторов и какая-то четырехногая мелкосхема - это контроллер?

Мне показалось, нога экрана куда-то в кондер уходит.

Чёрный коробок сверху справа - это вроде ключ для смены вольтажа (забыл название, греется), зеленоватая капля возле Х (а также голубая -слева возле типа катушки) - это наверное Y.

Да, ещё загадочный стальной сейфик вверху у бортика?

Я рассказал все, что знал ))))

 

Лучше поменять блок питания полностью, от греха подальше

И таки на выходе не доложили фильтрирующий дроссель, только синфазный есть, Дельта схалтурила

 

Ааааа, Семен Семеныч, это не сейфик, это ж просто скоба для прижима к теплоотводу )))

Ну я сам блок не трогал, срезал перетертый провод, оставив его пару см. на входе в плату, к этим хвостам подпаял новый шнур (тут подсмотрел советы по замене конденсаторов), пайку еще обжал гильзами и закрыл термоусадкой.

Что еще не сделал? В чем апасность?

Буду включать раз в пару недель на полчаса под присмотром и со стаканом воды в железной кружке )))

Ну и 5.5х2.1 19в 3А так сходу не найдешь. 5.5х2.5 вроде встают, но как-то неуверенно.

 

1) Без знаний лучше не лезть в плату, если к внешним проводам припаялся, то ОК
2) После выключения блока питания из розетки и отсутствия нагрузки, в высоковольтной части несколько секунд сохраняется высокое напряжение, трогать даже радиаторы может быть опасно.

 

Так и есть, если сердце слабое, можно и откинуться.

 

Я по работе имею дело с источниками питания на 3 кВ. Удар остаточного напряжения, конечно, болезненен, но тут всего лишь 220. Что же касается опасности, то и 24 В бывают опасны, т.к. убивает не напряжение, а ток.

--- добавлено 13 мар 2026, предыдущее сообщение размещено: 13 мар 2026 ---

Откинуться можно и со здоровым сердцем, если не соблюдать технику безопасности. Для здорового человека достаточно 10 мА, прошедших через сердце.

 

Да, заметил интересный момент - заводские провода не просто впаяны в плату, а ещё предварительно обжаты прямо перед отверстиями металлическими гильзами, и впаяны как бы вместе с ними. Выглядит надёжно, трогать кощунственно ))

 

@Kristobal Hozevich Hunta, это защита от переламывания, которая тут не так сильно и актуальна (провод закреплён ещё и к корпусу), но так проще паять

 

Ещё раз перечитал пост, судя по всему там dc-dc.

Что за магнитные стабилизаторы я в итоге так и не понял (сам я в схемотехнике БП не разбираюсь), это какое-то раннее решение для раздельной стабилизации, или просто 1 из вариантов DC-DC. Никакой инфы по этой теме не нашёл, поэтому требования изменились:

Может кто-нибудь знает подходящие варианты?

 

Что плохого в перекосе, если он не вылазит за пределы оговоренных стандартом 5%?
У тебя точно будет такой перекос?
В хороших обзорах люди делали нагрузочные графики, по которым можно прикинуть режимы работы.

--- добавлено 14 мар 2026, предыдущее сообщение размещено: 14 мар 2026 ---

Секунд?
Мой опыт первого раскручивания ноутбучного БП без резистора, разряжающего сетевую банку.
Всё вытянуто из розетки, естественно.
Раскрутил, без перчаток, берусь за плату - огребаю. Больно, неприятно. Ну ладно... Теперь то банка разряжена!..
Берусь второй раз - снова огребаю.
Берусь аккуратно, переворачиваю, меряю напряжение на банке - >300В. Я бы ещё много раз мог огрести такими темпами...
Без задних мыслей перемыкаю щупами мультиметра - хорошая искра, один из щупов подгорел, пришлось менять. Зато натурно понял, почему разряжают именно резистором и почему же не стоит для разрядки просто коротить чем-то металлическим.

--- добавлено 14 мар 2026 ---

Паять хоть как-то умеешь.
Потому выпаиваешь кусок шнурка и запаиваешь новый туда же. Плата однослойная, накосячить сложно. После прозвонить, нет ли КЗ куда-нибудь не туда.

Я бы убрал экран и выпаял здоровенную сетевую банку для проверки любым транзистортестером. В случае значимых отклонений по ёмкости и непонятно высокому ЭПС - менять. Потом на место запаять экран.

 

Откуда? Что за умножитель там образовался? Обычно 110-120 В бывает.

 

Это надо сильно постараться в конкретно этом случае пропустить с этого кондёра ток через обе руки.
Так же вопрос ведь времени. Статика, которая бьёт по всему телу, когда зимой свитер снимаешь, десятки киловольт имеет. И токи в единицы ампер. Вот только длительность импульса мизерная.
Но опыт в целом неприятный. ИМХО. Тут большая опасность получить неожиданно во время пайки. Можно ткнуть паяльником куда не надо. Или непроизвольно дёрнуть рукой, после чего капля припоя может хоть в глаз прилететь...

--- добавлено 14 мар 2026, предыдущее сообщение размещено: 14 мар 2026 ---

Это в случае двух банок. Одну банку обычно с пределом 380-400В ставят же.
Могу ошибаться с точной цифрой, но там точно было сильно больше 240В, так как сам в тот момент удивился, что на банке больше, чем действующее в розетке. В памяти сидит >300В.

 

Мне нужно чтобы напряжения по всем линиям были близки к идеальным.

Хороший вопрос, R998 говорит это только при пиковой нагрузке происходит. Тестить надо.

Для начала нужно узнать на какой БП искать обзоры, ведь никто так ничего не предложил, ни здесь, ни на соседнем форуме

 

Вот пусть эти советчики и предложат конкретную модель, а то только теоретизируют о сферическом коне в вакууме.

--- добавлено 14 мар 2026, предыдущее сообщение размещено: 14 мар 2026 ---

А я уже предложил отличный вариант выше. Лучше этого нет, есть только хуже, вроде старых FSP и Powerman, но там такие графики КНХ, от которых всем комплектующим плохо станет.

 

@Tyler Derden, с DC-DC я и сам находил, такой сисяник например.

 

@oSg-A.DREN, Тоже норм вариант.

 

Мы не живём в идеальном мире. Ты вуду гнать чтоли собрался? Ну не на столько же 5500 требовательная.
Тебе нужно прикинуть режим работы и просто начать смотреть обзоры на БП от 400Вт. Причём старые. Новых БП с хорошей линией +5В сейчас врядли найти.

Да вот 30А по +5В да без групповой стабилизации с отрицанием DC-DC сильно подкашивает количество вариантов. Я таких не встречал. Интересно будет посмотреть на примеры шасси, и как сильно они были распространены.
Я бы, например, стал смотреть на дорогие БП из начала нулевых, до середины 10-х, а не на современные. От 350Вт.
Искать старые обзоры с диаграммами и графиками. И забил бы на "хочу без DC-DC и обязательно без групповой стабилизации".
Дельты, сисоники, ФСП, корсары, не дешёвые чифтеки.
Тогда сразу же мой старый FSP SPI-550 оказался бы подходящим. 36А по +3.3В, 30А по +5В, 155Вт суммарно с 3.3В+5В. Не помню только, какое у "SPI-550" родное не OEM название.

 

@oSg-A.DREN,

--- добавлено 14 мар 2026, предыдущее сообщение размещено: 14 мар 2026 ---

FSP 80-550GLN, но там 4 линии 12В, а ему это тоже претит. Но БП ужасный по современным меркам
Fcenter.ru: Блоки питания FSP Optima и FSP Optima Pro - Статьи